Elbows an tseanbhean dom sna easnacha, crua. Tá sí beag, Peruvian, a aghaidh creased go mór. Tá gruaig dhubh crochta i braid go lár a droim. Tá sí gan hata. Nuair a bhuailim lena súile dorcha nodaíonn sí i dtreo rud éigin thar mo ghualainn. Tagaim timpeall agus feicim ceo, gathanna na gréine, scamaill, báisteach glistening, tuar ceatha, iad go léir ag meascadh, ag scaipeadh, ag athfhoirmiú, ag imeacht, agus ag athdhéanamh arís agus mé ag rásaíocht os comhair an tsléibhe atá beagnach lom, domhain glas ar fud an ghleann. Casaim ar ais ar an mbean agus déanann an bheirt againn meangadh gáire. Tá i bhfad níos lú fiacla aici ná I. Suímid le chéile ar an mbinse agus féachaimid ar an seó uatha, a dhéantar arís agus arís eile go síoraí - níl a fhios agam cá fhad.

Ní raibh sé beartaithe agam fiú a bheith i Machu Picchu arís. Bhí taithí agam ar an sléibhteoireacht Shangri-la leis an am atá thart mistéireach beagnach 20 bliain roimhe sin. Bhreathnaigh mé ar bhriseadh an lae ó Theampall na Gréine, thaistil mé suas Huayna Picchu, shuigh mé isteach sa dún ársa san oíche. Bhí an rud a thuig mé mar eispéireas a bhí i gcuimhne go hiondúil. Agus cosúil le beagnach gach eachtrannach a thagann go Machu Picchu, bhunaigh mé mé féin i gcathair Cuzco, beagnach 75 míle síos an Gleann Naofa. Bhí súil agam le Machu Picchu a bheith - agus bhí sé uafásach orm, ach thug Cuzco greim orm. Bhí Peiriú ag an am sin ag teacht chun cinn ó thréimhse fhada inslithe: bhí cumannaigh an Shining Path fós ag coinneáil amach sna sléibhte timpeall Ayacucho agus níorbh í an turasóireacht an t-inneall náisiúnta atá ann anois. Ach in ainneoin gur cathair chodlata í, mhothaigh Cuzco óg, ríthábhachtach. Bhí fonn orm riamh filleadh.

An chathair is faide a bhfuil daoine ina gcónaí ann i Meiriceá Theas, suíonn Cuzco níos mó ná 11,000 troigh os cionn leibhéal na farraige, ard sna hAindéis. Bhí sé mar chroílár Impireacht ollmhór Inca sa 15ú haois agus i dtús an 16ú haois. D'athraigh teacht conquistadors, i 1533, gach rud. Chuir na Spáinnigh léigear go tapa ar shaibhreas na cathrach, squatted ansin go hachomair, ansin bhog siad ar aghaidh go dtí an cósta agus príomhchathair coilíneach nuabhunaithe Lima.

Ag siúl na sráideanna cobblestoned inniu, tá an t-am atá caite ag brú suas go dtí an lá inniu, ag dearbhú a ábharthacht chomhaimseartha. Agus é ag tógáil i ndiaidh tógála, tacaíonn obair chloiche Incan casta agus caol le struchtúir choilíneacha níos déanaí. Níl Cuzco uathúil maidir le tógáil ar a chéimeanna cultúrtha ar leith (smaoinigh ar bhainis Seville faoi thionchair Chaitliceacha agus Mhóracha), ach cuidíonn an leá seo d’ailtireacht ársa Incan agus coilíneach le haer ársa mistéireach agus beo a thabhairt do Cuzco.

Bhí, agus tá fós, an Plaza de Armas mar chroílár an tsaoil. Frámaíonn stuaraí coilíneacha an chearnóg tírdhreachaithe, timpeallaithe ag an ardeaglais sprawling agus na heaglaisí comharsanacha - iad uile tógtha ar bhunsraitheanna Incan. Eitlíonn bratacha Peruvian dearg-agus-bán in aice le meirgí daite tuar ceatha Tahuantinsuyo (Impireacht Inca). Dhá scór bliain ó shin thug mé faoi deara go raibh na Cusqueños bródúil as glóir a n-oidhreachta Inca - sna blianta eatarthu d’fhoghlaim siad é a mhargú agus leas a bhaint as.

Nuair a bhí mé anseo an chéad uair, thairg cúpla éadan stórais ar imeall an phláis turais rafting uisce bán nó turais uaireanta chuig imchuach Amazon. Anois, tá sé deacair siúl i bhfad gan bileog a thabhairt duit le haghaidh turas eisiach ar an nGleann Naofa, nó tairiscint a fháil le haghaidh suathaireachta, nó tairiscint chun mo ghrianghraf a thógáil le bean i gúna traidisiúnta in aice le láma sneachta-bán . Óstáin cúig réalta a tiontaíodh ó mhainistreacha agus chlochair - an galánta san áireamh Belmond Palacio Nazarenas , áit a bhfuilim ag fanacht - is furasta iad a fháil anois. Is beag soilse tráchta atá ann, agus is minic a choisceann gluaisteáin na sráideanna.

Is cathair de 500,000 muid, agus ag fás go gasta - b’fhéidir ró-thapa do mo thaitin, a deir Carlos Unda Cano ó dhúchas Cuzco liom. Tá Unda Cano, fear lasmuigh den scoth, ina ollamh in Ollscoil Ande Cuzco, ach cosúil leis an oiread sin anseo, oibríonn sé freisin i dtrádáil na turasóireachta, ag speisialú in éicea-thurais agus eachtraí rothaíochta. Nuair a bhí mé i mo pháiste, dá bhfeicfimis duine fionn stadfaimis agus dhéanfaimis pointe. Ní raibh ach súile gorma ag alpaca amháin. Anois…. Shrugs sé. Tá seachtó faoin gcéad de na daoine anseo bainteach go díreach nó go hindíreach leis an turasóireacht. Le deich mbliana anuas, phléasc turasóireacht ard-deireadh.

Cé go bhfuil skyrocketed ag barr an mhargaidh, tá cónaí ar fhormhór chónaitheoirí Cuzco i bhfad níos gaire don talamh. Síos ar Calle Mantas, faoi shruthanna sráide buí ina meascann boladh eucalyptus le deatach tinte greamaithe adhmaid, imríonn radharc tipiciúil amach. Tá bean grouchy ag obair go déanach, ag cur boladh blasta leis an oíche. Ceannaím mála dá arbhar úr popped, ansin mothaím duine ag scáthú mé síos an tsráid. Nuair a chasaim, stadann an buachaill beag i mo dhiaidh. Buaileann ár súile le chéile. Sroicheann mé an mála amach i dtreo dó. Gan mhoill glacann sé lena dhuais agus tá sé imithe isteach san oíche.

Tá na contrárthachtaí a thagann le háit ag an am céanna bocht go stairiúil agus nua-rathúil go mór i dtreo Cuzco a shainiú inniu. Freastalaíonn an bialann posh Cicciolina, le saothar ealaíne ag maisiú ballaí agus babhtaí piobair triomaithe agus gairleog crochta ó bhíomaí nochtaithe, ceviche breac blasta agus prosciutto lacha, agus í díreach taobh amuigh de bhean bheag a bhfuil hata babhlaí uirthi ina suí in aice le tine oscailte sa ghater, ag díol muc ghuine friochta - srón go heireaball, crúba agus gach rud - ar mhaide.

Tairgeann buachaillí óga sráideanna boscaí adhmaid bróga do strainséirí i builíní leathair paitinne. Bíonn mná síondaite ag fíodóireacht dílsí adhmaid le hais siopa a dhíolann geansaí alpaca le tuilleadh airgid a thuilleann siad i gceann bliana - nó cúig. In aghaidh bhalla chlochar Santa Catalina, díolann seanbhean i poncho ildaite toitíní ceann ag an am. Agus bloc ar shiúl titeann Range Rover as foursome dea-shúileach taobh amuigh de theach tábhairne Paddy, áit nach féidir le mná beaga Peruvian, os cionn staighre, a fheiceáil os cionn an bharra le piontaí Guinness a tharraingt do slua expat ag breathnú ar sacar ar árasán ollmhór -scáileán teilifíse. Aon lá eile, d’fhéadfadh an slua céanna a bheith ag sipping mhanglaim ag an Museo del Pisco sleamhain, níos mó beár ná an músaem.

Is furasta do dhaoine ón taobh amuigh ceann scríbe a fhulaing a d’éirigh go maith leis féin, ach mar a thugann Gabriela Guillen, mac léinn ó dhúchas Cuzco agus mac léinn san ollscoil le fios dom, tá Cuzco ag fás aníos. Tá sé fionnuar. B’fhéidir go gcaillfimid roinnt custaim. Shrugs sí. Táimid inár suí ag beár Norton Rat’s, hangout expat díreach in aice leis an Plaza de Armas. Tógann daoine custaim ó eachtrannaigh. Agus tá pictiúrlann againn anois, a deir sí, ag bualadh.

Ach thall ag an Mercado San Pedro, níl aon rud nua ann. Seo an áit a ndéanann muintir na háite siopadóireacht - le haghaidh gach rud. Crochtar cinn muc i stalla búistéara in aice le bean ag díol concoctions a gheall sí a leigheasfaidh diaibéiteas agus airtríteas, gastritis agus gout. In aice láimhe tá bairillí de shíolta cócó le haghaidh seacláide. Sagsann fear sreang-tanaí faoi gais siúcra 10-troithe ar fhad a shileann sé isteach i ngreilleán seanchaite. Tá fíniúna an ayahuasca hallucinogen piled ard. Oibríonn mná meaisíní fuála go crua. Suíonn daoine ag táblaí seiftithe agus anraithí slurp agus stobhaí a ullmhaíonn fir agus mná gnóthacha ar shornáin iniompartha. Is é an ceint ná aithne chaotic i measc na rialtóirí - ní fheicim aon eachtrannach. Brúitear súnna úra ó thorthaí nach n-aithním agus cuirtear ar fáil iad i spéaclaí arda. Tá potions grá le díol, agus dearg huayruro síolta le haghaidh ádh. Agus ar ndóigh, tá duilleog coca ann.

Caithfidh duilleog an choca a bheith san áireamh in aon phlé macánta ar Cuzco - nó beagnach áit ar bith sna hAindéis. Tagaim ar mhálaí plaisteacha soiléire atá lán de na duilleoga glasa go flúirseach ag an Mercado San Pedro agus feicim fir a bhfuil meas mór orthu ag siúl síos an Avenida El Sol le leicne puffed amach, ag gnawing ar wads an stuif. Fiú amháin mo óstán scagtha, Meiriceánach-lárnach a thairiscint aíonna ag teacht Mharaigh mé coca , tae soothing déanta as duilleoga coca, atá deartha chun breoiteacht airde a mhaolú.

Níl ach cúpla bloc ón Plaza de Armas an Museo de la Coca beag, cuimsitheach. Taobh istigh tá saothair ealaíne éagsúla ag moladh na duilleoige, lena n-áirítear pictiúr den Mhaighdean Bheannaithe ina bhfuil trí duilleog ar leataobh, aoibh gháire sleamhain ar a aghaidh. Tá painéal mór ann a dhéanann cur síos ar airíonna cothaithe an phlanda - a leibhéil arda próitéine, vitimín C, potaisiam, béite-carotéin, agus cailciam, chomh maith leis na buntáistí a bhaineann leis an toircheas. Thuas ar an dara hurlár tá treoracha soiléire ar an bpróiseas casta chun cóicín a chruthú ó na duilleoga. Agus sa deireadh tá seomra ann a thaispeánann drochíde an druga, le grianghraif dá íospartaigh - an t-amhránaí Amy Winehouse (a d’éag i ndáiríre de nimhiú alcóil), an sár-sacar Diego Maradona - agus mannequin spréite go beo ar leaba le snáthaid ag gobadh amach dá lámh agus clib ladhar ag crochadh óna chos.

I siopa bronntanas beag an mhúsaeim, tá Angela Rodriguez ag grúdaireacht pota de Mharaigh mé coca . Ina staid nádúrtha, tá sé íon agus ar mhaithe le sláinte, geallann sí dom. Is bean Peruvian beag, meánaosta de ghnáth í Rodriguez a bhfuil aghaidh te, oscailte agus aoibh gháire éasca uirthi - an rud is faide a fhéachann ó fiend cóic. Ní bhaineann droch-cháil leis ach toisc go n-úsáideann daoine é ar an mbealach mícheart. Is druga é aon táirge atá measctha le ceimiceáin. Tá sé ar cheann de na cúiseanna go bhfuil an músaem anseo, chun cabhrú le daoine tuiscint a fháil.

Díolann an siopa gach rud coca: fianáin, taifí, barraí fuinnimh, agus taenna gan deireadh tae chomh maith le duilleoga scaoilte. Tá na feirmeoirí go léir sna páirceanna ag coganta. Tugann sé fuinneamh dóibh, agus coimeádann sé iad ó ocras. Smiles Rodriguez. Déanaim coganta gach lá, a deir sí liom - agus is cinnte go bhfuil an-áthas uirthi.

Agus mé ag glacadh mo shaoire, tá pointe deiridh amháin le déanamh aici. Tá sé sábháilte a rá nach bhféadfaí Machu Picchu a thógáil riamh gan chúnamh ón ngléasra cóic.

Ní haon ionadh an ráiteas seo ós rud é go luath nó mall, casann Machu Picchu beagnach gach comhrá a bhíonn agam i Cuzco. Ní féidir áibhéil a dhéanamh faoin éifeacht a bhí ag suíomh ársa Incan ar an gcathair.

Tógtha i lár an 15ú haois, a d'aimsigh Hiram Bingham i 1911, a thug Unesco stádas Oidhreachta Domhanda dó i 1983, tá Machu Picchu anois ina liosta mór buicéad. Chun smaoineamh a fháil ar allmhairiú fothracha Incan atá ag fás i gcónaí, tá cúpla uimhir cabhrach. I 1992, níor thug ach 9,000 turasóir an turas go Machu Picchu. I níos lú ná 20 bliain, bhí an líon sin méadaithe go dtí níos mó ná 850,000 in aghaidh na bliana.

Nuair a bhí Abhainn Urubamba faoi uisce i 2010 agus na rianta iarnróid á níochán, gearradh rochtain ar an sléibhteoireacht. Dúnadh Machu Picchu ar feadh níos mó ná dhá mhí agus, de réir aireacht na turasóireachta, chaill Peiriú $ 200 milliún in ioncam. Ba é Cuzco is deacra a bhuail.

Thuig gach duine cé chomh spleách is atá muid, deir Unda Cano liom agus muid ag siúl trasna an Plaza de Armas. Bialanna, óstáin, gach rud dúnta.

B’fhéidir go raibh mé naïve ag smaoineamh go bhféadfainn filleadh ar Cuzco agus scipeáil a dhéanamh ar an tarraingt is mó i Meiriceá Theas, ach ansin níor thuig mé go hiomlán cé chomh nasctha atá an dá chathair anois - mar a fuair duine bás don cheann eile sa bhás. Chun fíor-eispéireas a fháil ar Cuzco inniu, bhí orm Machu Picchu a fheiceáil freisin. An uair seo déanaim é i stíl.

An Belmond Hiram Bingham traein pampers cúpla dosaen paisinéirí in dhá charr i stíl Pullman a rinneadh suas i décor na 1920idí. Gabhann an traein go mall 68 míle tríd an nGleann Naofa, ag dul trí mhachairí rollta, ag dul isteach i Gorge Pomatales in aice le habhann rósta, ag cromadh trí bhaile Ollantaytambo (lena fhothracha ollmhóra Incan féin), anuas ar an oighearshruth crochta ar Mount Veronica, roimh an athraíonn éiceachóras ó ardchríocha na nAindéas go foraoise dufaire agus scamall.

Tá an turas gan dabht; tá an teacht rud ar bith ach. Is é Aguas Calientes an cineál sráidbhaile ragúsach faille a thagann chun cinn chun leas a bhaint as ceann scríbe turasóireachta in aice láimhe. Is ea is luaithe a dhéantar é a dháileadh. Suíonn Machu Picchu ar dhroim an diallait ar bharr sléibhte géara, turas bus leathuair an chloig suas scóir lasc-lascanna. Fiú amháin ar athchuairt, spreagann an chéad spléachadh croitheadh ​​ceann. Conas a rinne siad é? Conas a cheap siad fiú é?

Mar an gcéanna tagann ceisteanna goofy agus neamh-inchúisithe chun m’intinn go minic le linn an dá lá a chaithim ar an suíomh. Tá scéalta agus teoiricí gan áireamh faoi na Incas agus cén fáth ar thóg siad Machu Picchu. Cé a bhí ina chónaí anseo? Cén fáth? An raibh sé i ndáiríre ina tearmann do mhaighdeana? (Níl, ní cosúil go bhfuil.)

Thaispeáin an t-eispéireas chomh domhain i mo psyche le linn an chéad turais sin 20 bliain roimhe sin go mbraitheann na fothracha eibhir bhána an-eolach - má tá siad i bhfad níos plódaithe. Tagaim ar ais chuig Hitching Post of the Sun, rachaidh mé go barr na hearnála talmhaíochta sraithe chuig an Watchman’s Hut, agus déanaim Teampall na dTrí Windows a fhiach. Thar na blianta - agus fiú agus mé ar an suíomh - chuala mé an oiread sin teoiricí maidir le cén fáth a raibh Machu Picchu ann (grianstad an gheimhridh nó an tsamhraidh a chinneadh, íobairt dhaonna, léamha réalteolaíochta, chun GEMS lómhara a chur ann). Ag pointe éigin fágaim m’intinn ghníomhach ina haonar agus bím ag siúl go simplí, ag ligean do Machu Picchu nigh os mo chionn.

Tá rialacha nua á dtabhairt isteach a chuirfidh srian ar ghluaiseacht neamhspleách ar fud an dún, ach faighim níos mó ná cúinne folamh amháin agus suíim liom féin de réir mar a théann ceo anuas agus ardaitheoir. Hummingbirds zip anuas. Fásann magairlíní fiáin agus luíonn siad sa ghaoith. Tá hiker le feiceáil go hard ar Huayna Picchu. Faoi dheireadh déanaim mo bhealach i dtreo na slí amach, ansin socróidh mé suí uair amháin eile.

Sin é an uair a théann an bhean Peruvian is sine chugam sna easnacha. Is ansin a chasfaidh mé uirthi í a thógáil isteach, agus féachaint sa treo a léiríonn sí - don mheascán ceo agus scamaill agus báisteach agus grian. Bímid ag faire le chéile agus nuair a éiríonn sí ag imeacht faoi dheireadh, slán againn. Suím uafásach níos faide, ag breathnú amach. Ciorclaíonn fabhcún ard os a chionn. Leanaim a chúrsa seiftithe, gan ach leideanna a sciatháin ag dul in oiriúint sa ghaoith. Ansin déanann sé tumadh agus tumadh, bruach go crua san oirdheisceart, agus tá sé imithe thar an gcéad bhuaic eile - i dtreo Cuzco.