Éiríonn na dumhcha gainimh bhána trí mhíle ar fhad ag Lancelin go tobann ón scrobarnach cósta, babhla siúcra sáite ar chairpéad shag. Nócha nóiméad ó thuaidh ó Perth trí mhórbhealach dawdler ar a dtugtar Indian Ocean Drive, is féidir leat a n-aghaidh 45 céim a chur síos. Ach an chéad mhaidin de mo 800 míle turas bóthair go Rinn an Iarthuaiscirt, ní raibh mé ag dul a atreorú go héasca. Thug an cúrsa taistil a chlóbhuail mé amach le fios go raibh lón uair an chloig amach romhainn, agus mar sin choinnigh mé seasta do ghliomach carraige i Cervantes, baile flyspeck níos faide suas an cósta.

Fiche nóiméad ina dhiaidh sin, bhí sraith eile dumhcha siúcra le feiceáil ar mo thaobh clé, agus bóthar pábháilte ina dhiaidh sin a ghearr siar i dtreo an Aigéin Indiaigh, atá le feiceáil go geal anois ar na spéire. An uair seo rith sé liom go bhfuil pointe a turas bóthair ní gá gurb é an ceann scríbe é. Chas mé ar chlé i dtreo boladh saibhir iaidín feamainne bealaithe agus, ag deireadh na pábhála, bhuail mé le bean a bhí ag siúl a madra trí lonnaíocht de shacaí miotail roctha. Caithfidh go raibh sí 80, tanaí agus grian-chrua, agus tharraing sí mo chroitheadh ​​láimhe i dtreo í, le binneas seanmháthar.

Cá dtéann tú? a d’fhiafraigh sí. Sceire Ningaloo, a dúirt mé.

Cén fáth ann? Cén fáth nach bhfanfaidh tú anseo? Tá sé Paradise.

Seo a bhí i gceist le Wedge, lonnaíocht ‘squatters’ caillte in am ina raibh cónaí ar Annie McGuinness ar feadh 45 bliana. D'áitigh sí go bhfanfainn le haghaidh tae agus go mbuailfidh mé lena comharsana, beirt darb ainm Chris. Ainmnítear gach Tom, Dick, agus Harry timpeall anseo Chris, a dúirt Annie liom agus í ag seirbheáil tae le rollaí císte agus ispíní. Ina dhiaidh sin, thug sí greamán tuairteora Save Wedge dom agus í ag plódú faoi fheabhsuithe nua-aimseartha gan úsáid - cosúil leis an mbóthar pábháilte a thug dom í. Is maith leis na gluaisteáin na biotúman, ach nílimid, a dúirt Annie agus í ag siúl ar ais go dtí mo trucail. Bhain sé an eachtra ar fad as a bheith anseo.

Maidir le Annie agus a spiorad ceannródaíoch, fuair mé amach go raibh go leor eachtraíochta fós le fáil feadh Chósta Coral Iarthar na hAstráile atá socraithe go tanaí. Cheangail an bealach le haghaidh mo thiomáint seachtaine le roinnt fo-ranna ar leith, gach ceann acu lena bhlas féin. Mar thoradh ar Indian Ocean Drive, ó thuaidh ó Perth, tháinig pobail chiúin surfside agus páirceanna náisiúnta . Bhí bláthanna fiáine, faire míolta móra, agus oidhreacht lonnaíochta luath na hEorpa sa Midwest, dírithe timpeall ar Geraldton. Bhí gnáthóg mhuirí gan mhilleadh Shark Bay agus tírdhreacha lom suas go dtí a ainmniú Oidhreachta Domhanda UNESCO. Agus ar deireadh, áit a bhí i Rinn an Iarthuaiscirt taobh amuigh de Exmouth inar imigh snorcaeirí ó thránna folmha.

Ar an mbealach, bhí éagsúlacht sa radharcra iontach ó thránna gainimh bhána Wedge go dtí na haillte dearga cósta ag Kalbarri agus páirceanna cruithneachta ag sracadh sa Ghraonlainn. Bhí na daoine ar bhuail mé leo cairdiúil agus uasal, agus bhí stráicí fada de bhóthar folamh i dtiomáint gach lae. Níl aon rud le feiceáil, d’inis cuairteoir rialta as Perth dom faoin gcos ocht n-uaire an chloig ó Shark Bay go Exmouth. Tá sé go hálainn. Thuig mé cad a bhí i gceist aige. Bhí an tseachtain ar fad cosúil le taisteal ama ar ais go dtí na seanlaethanta maithe, nuair a d’fhéadfadh áit radhairc a bheith neamhphósta, neamhphósta agus neamhthráchtála fós, cosúil le Baja sna 1970idí nó Cósta Lárnach California glúin roimhe sin.

Níl a fhios ag mórchuid na n-eachtrannach faoin réigiún seo, níl a fhios ag mórchuid na hAstráile faoin réigiún seo, agus níl a fhios ag mórchuid Astráiligh an Iarthair faoin réigiún seo, a dúirt Aussie agus é ar a bhealach ar ais go Perth ó Coral Bay. Tá sé gan mhilleadh.

Lá 1: Fremantle go Cuan Jurien

Bhí moill scaird orm roimh breacadh an lae, agus mar sin d’úsáid mé na huaireanta breise chun siúl timpeall Fremantle, cathair poirt stairiúil 30 nóiméad siar ó dheas ó Perth, de réir mar a théadh baristas groggy suas a gcuid meaisíní espresso. Bhí scamaill a bhí gléasta i fiailí baintrí ag caoineadh thar an gcuan agus mé ag imeacht, ach faoin am a shroich mé solas na gréine Lancelin bhí sé ag lasadh as na dumhcha. An Gliomach Shack Freastalaíonn Cervantes ar chriostal íocónach WA, nó gliomach carraige, ina fhoirm íon: scoilte, meilte, agus piled ar carn friochta. Tar éis lóin, chuaigh mé ar ais go Páirc Náisiúnta Nambung chun Pinnacles a fheiceáil, tionól iasachta de monailítí aolchloiche arna laghdú ag gaineamh faoi thiomáint na gaoithe.

Lá 2: Cuan Jurien go Geraldton

Ghéill dumhcha sléibhtiúla i dTearmann Dúlra Beachairí an Deiscirt isteach Páirc Náisiúnta Lesueur go kwongan, fraoch ghainmheach faoi bhláth le toir agus bláthanna fiáine. Faoi mheánlae, chuaigh mé isteach i ngleann emerald de pháirceanna cruithneachta agus féaraigh caorach. D’inis Historic Central Greenough agus an Pioneer Museum in aice láimhe scéal lonnaíocht an cheantair ag talmhaíochtaithe láidre Sasanacha agus díláithriú na bpobal Aboriginal óna dtailte traidisiúnta.

Lá 3: Geraldton go Kalbarri

Cuireadh tús leis an lá le heitilt Cessna chuig Oileáin Abrolhos nach raibh mórán daoine ina gcónaí iontu, bailiúchán de níos mó ná 100 oileán thart ar 37 míle siar ó Geraldton, a thaitníonn le héin mhara agus le wallaby. An eitilt, a shocraigh mé tríd Cairt Aeir Geraldton , thug dom an tuiscint is fearr ar scóip an chósta. Chaith cithfholcadáin scaipthe báistí tuar ceatha trasna ár gcosán eitilte; léim míolta móra dronnacha san aigéan thíos. Deir daoine áirithe go bhfuil pota óir ag deireadh an tuar ceatha, a dúirt mo phíolótach, Wafiq Azmi, 23 bliana d’aois, liom faoin gcluasán craosach. San Abrolhos, tá pod míolta móra ann. An tráthnóna sin, ar ais ar an mórthír, chuaigh mé i Horrocks. Is baile trá pictiúrtha é le stór ginearálta cumhach, ach rith sé thart ar Hutt Lagoon a bhfuil cáil air ar Instagram, loch salainn a d'iompaigh algaí nádúrtha bándearg idirgalactach, chun sráidbhaile beag bídeach iascaireachta Kalbarri a bhaint amach san oíche.

Trá Shell, Cuan Siorcanna, Iarthar na hAstráile Turas teaghlaigh ag Shell Beach. | Creidmheas: Sean Fennessy

Lá 4: Kalbarri go Shark Bay

Tar éis bricfeasta, thiomáin mé trí mhíle síos an cósta go Mushroom Rock agus stad mé ag droichead nádúrtha atá snoite ag surf fíochmhar. An bóthar intíre tríd Páirc Náisiúnta Kalbarri seastáin rite de bhláthanna fiáine soilsithe bándearg, buí agus bán - an ceann deireanach cosúil le sneachta sa samhradh. Ó thuaidh den pháirc, bhí gabhair fhiáine, guais bóthair, ag bagairt ar an scrobarnach, ach chuir bacainn leictrithe cosaint ar an tearmann éiceolaíoch ag Cuan Siorcanna. Ghlac stromatolites dubh, iontaisí beo ó thosach na beatha ar talamh, an ghrian isteach ina ndromchlaí clochach. Na mílte bliain de shliogáin chocáin charntha, gach ceann acu ar mhéid mionsamhlacha agus tuartha bán íon, clúdaithe Trá Shell i líon neamh-inathnuaite.

Lá 5: Oileán Dirk Hartog

Is iar-stáisiún caorach é an áit gharbh seo, a ainmníodh i ndiaidh maraí ón Ísiltír a tháinig i dtír i 1616, mar pháirc náisiúnta. Reáchtálann garmhac an léasóra tréadach deireanach, Kieran Wardle, an chóiríocht amháin ar an oileán— Éicea-Oileán Dirk Hartog Island —Ar a bhean chéile, Thoraí. Cuireann sé seomraí simplí ar fáil i seid lomadh cloiche bánghlan agus pubaill glampála ar fhaiche foscadh. Déanann Kieran píolótaí ar an mbád farantóireachta aon charr go dtí an mórthír. Níl aon bhóithre pábháilte ar an oileán 50 míle ar fhad, ach tá aillte farraige ard mar thoradh ar aillte farraige, spotaí iascaireachta práinneacha, agus áiteanna campála iargúlta mar thoradh ar rianta jeep. Ag an mbuaicshéasúr, d’fhéadfadh go mbeadh 100 duine ar 153,000 acra, a dúirt Mike Tidy, cuntasóir i Perth a thug cuairt 50 uair ar a laghad. Ní drochrud é.

Ag tiomáint trí Pháirc Náisiúnta Francois Peron, in aice le Denham Bóthar le toir tor gar do Bhá na Siorcanna. | Creidmheas: Sean Fennessy

Lá 6: Leithinis Cape Range

Ba é lárphointe garbh tiomáint an lae deiridh babhla torthaí Iarthar na hAstráile, Carnarvon, áit ar dhíol seastáin feirme bananaí agus papayas bithdhinimiceacha. Uaireanta ina dhiaidh sin, cruthaíodh go raibh an geata chuig Cape Range ag Exmouth ina phost soláthair teorann nua-aimseartha, le fearas snorcála ar cíos agus beoir brewed ceardaíochta le díol. Timpeall barr an Rinn, anuas ar Vlamingh Head Campa safari Sal Salis Ningaloo Reef , bailiúchán de chóiríocht le pubaill ar imeall na farraige, áit a dtéann cockatoos fiáine ag breacadh an lae agus turtair mhara ar cuairt chuig gairdíní coiréil cois trá atá lán le breallaigh ollmhóra. Taobh amuigh de sin, críochnaíonn an cosán, ach ritheann rian gaineamh 135 míle ó dheas, an bealach ar fad go Coral Bay. Boom! arsa ball foirne de chuid Sal Salis a bheartaigh an tiomáint cnapánach a dhéanamh ag deireadh an tséasúir. Am eachtraíochta.