Meastar gurb é Trá Waikiki inniu seod Honolulu. Comharsanacht cois farraige i bpríomhchathair Haváí & apos; s, suíonn Waikiki ar thrá pristine a fhéachann amach i dtreo an crater íocónach Diamond Head. Tá siopaí sráide só, bialanna a bhuaigh duaiseanna, agus cultúr na cathrach, 2,500 míle amach ón mórthír.

Sin & apos; s Trá Waikiki tá a fhios agam. Thug mé cuairt in 2018, chun an Túr Diamond Head nua a fheiceáil ag Áitribh Ritz-Carlton, Trá Waikiki - agus bhuail an chaoi a bhféadfainn eitilt beagnach 3,000 míle ó mo theach i L.A., agus foirceannadh i gcathair a chuir an oiread sin de Beverly Hills i gcuimhne dom.

Má athinsíonn tú cúpla scór bliain, níor fhéach Waikiki aon rud cosúil leis an mol só fuadar atá ann inniu. Caoga bliain ó shin, ba cheantar turasóireachta kitschy é, áit a stadfadh cuairteoirí ag lorg cuimhneacháin ar a mbealach chuig nithe eile Honolulu. Tá na hóstáin a bhfuil Trá Waikiki comhchiallach leo anois - Áitribh Ritz-Carlton, Trá Waikiki, Surfjack Hotel & Swim Club - nach raibh & apos; t ann ar ais ansin, rud a bhí go maith, mar níor fhan aon duine i Waikiki.

Ba é Huy Vo, stiúrthóir an chaidrimh phoiblí ag The Ritz-Carlton Residences, Waikiki Beach, an duine a chuir in aithne dom an ceantar agus a mhúin dom faoi éabhlóid Waikiki. Ar smaoinigh tú riamh conas a tháinig na spotaí só só is fearr leat? Nuair a bhuail mé le Vo den chéad uair in 2018, thuig mé nár bhac mé riamh le fiafraí cén chaoi ar tháinig mo leagan áitiúil de Waikiki (Beverly Hills). Ach Vo, a rugadh agus a tógadh i Honolulu - tá sé & apos; s ann le beagnach 40 bliain - tá Waikiki Beach ag teacht chun cinn go díreach. Tá sé & apos; s ag teacht chun na trá le cairde agus le teaghlaigh ó bhí sé ina pháiste.

‘Imithe is ea laethanta na gcuairteoirí céaduaire ag caitheamh priontaí ard oileáin a mheaitseáil le pacáistí fann agus ag teacht ar bhusanna turais,’ a mhíníonn Vo nuair a dhéanaim ciorcal ar ais air - trí bliana ina dhiaidh sin - chun éabhlóid Waikiki a phlé. 'Anois, [fáiltíonn Waikiki roimh] scairdeoirí stylish domhanda le spéaclaí gréine Tom Ford agus bagáiste Goyard ag teacht isteach i gcarranna coimhthíocha.'

Deir Vo go bhfuil an chomharsanacht - nach bhfuil inti ach 1.5 míle cearnach, cé go mbraitheann an t-iamhán i bhfad níos mó toisc go bhfuil sé & apos; s ina croílár an chultúir i Honolulu - tá sí athraithe ‘ón sean-vibe cumhach, kitschy go dtí an ceann scríbe nua-aimseartha agus beoga atá ann anois tá sé inniu. '

Mar sin, cad a d’athraigh? Is é an freagra, níos minice ná a mhalairt, bonneagar fáilteachais. Tugann óstáin daoine isteach i gcomharsanacht, rud a fhágann gur bunáit tí é go tobann, seachas láthair a dtéann tú tríd ar do bhealach chuig díol spéise eile. Agus sin & apos; s go díreach cad a tharla i Waikiki. Sna & apos; 70s agus & apos; 80s, ní raibh Waikiki & apos; t le feiceáil mar cheann scríbe só - go páirteach toisc nach raibh cóiríocht cúig réalta ann i ndáiríre anseo.

‘Ba é an íocónach Ríoga Haváí, a d’oscail i 1927, an t-aon óstán só ar ais ansin, go dtí gur osclaíodh Halekulani i 1984, agus bearna fhada ina dhiaidh sin go dtí gur tháinig an Royal Hawaiian ina Bhailiúchán Só [óstán] i 2008,’ a deir Vo. An bhliain ina dhiaidh sin, d’oscail Trump International Hotel - agus ansin, in 2016, d’oscail The Ritz-Carlton a gcéad mhaoin ar Oahu, ag díospóireacht ar The Ritz-Carlton Residences, Waikiki Beach.

Thug na 2000idí cuairteoirí idirnáisiúnta chuig Waikiki ar scála nach bhfaca an chomharsanacht riamh. Agus ní raibh ann ach turasóirí a tháinig ag eitilt nuair a thosaigh óstáin ag popadh suas - roghnódh na taistealaithe gnó a rachadh go Honolulu fanacht feadh chósta Waikiki, anois go raibh a gcuid cóiríochta só roghnaithe acu.

‘Thug sní isteach na gcuairteoirí idirnáisiúnta, go háirithe ón tSeapáin, spreagadh do bhrandaí só miondíola a lorg a fhágáil i margadh Waikiki sna & apos; 90idí agus 2000í luatha - le hoscailt Louis Vuitton san Fhoirgneamh íocónach Gump sna & apos; 90s, Luxury Row ina dhiaidh sin (Rodeo Drive Waikiki) i 2005 le hoscailt Chanel, Gucci agus Bottega Venetta, ’a deir Vo.

Nuair a bhíonn tú & apos; ag breathnú amach ar Waikiki Beach ó linnte ochtú hurlár The Ritz-Carlton Residences (an dá linn snámha Infinity is airde i Waikiki), tá sé deacair & apos; an limistéar seo a shamhlú mar rud ar bith seachas láthair te só. Agus fós, is é & apos; s an áit a raibh mé i mo shuí le Vo nuair a d’fhoghlaim mé ar dtús conas a tháinig an ceann scríbe seo chun bheith. Tá só sa chomharsanacht 1.5 míle cearnach seo, ón Maseratis ag rolladh síos an tsráid go dtí na bialanna atá chomh deacair a chur in áirithe go ndéanfaidh cuairteoirí a dturais Haváí a phleanáil timpeall nuair is féidir leo áirithint a fháil. Cuireann a bheith i Waikiki i gcuimhne dom cuairt a thabhairt ar lár Miami, féachaint ar an duga luaimh ag Zuma le haghaidh dinnéar sushi, nó tarraingt suas go dtí an Beverly Wilshire i L.A. agus mothú níos gile láithreach. Is comharsanacht í ina mbraitheann tú chic díreach ag siúl timpeall.

É seo go léir le rá, mothaíonn na & apos; 90s i Waikiki Beach - nuair a bhí an luchtóg faoi bhun Cónaithe Ritz-Carlton, Trá Waikiki folamh - domhan ar shiúl ó Waikiki an lae inniu.

'Is cuimhin liom bus na cathrach a mharcaíocht isteach i Waikiki nuair a bhí mé ar scoil ard agus an ceantar a fheiceáil curtha ar bord,' a deir Vo. ‘Níl a fhios ag a lán daoine gurbh é [an luchtóg] suíomh bunaidh an íocónaigh Seastán Hula & apos; s Bar & Lei sular bhog sé go dtí an áit ina bhfuil sé faoi láthair ar Ascaill Kapahulu. '