Ag siúl go Páirc Chicano i gcomharsanacht San Diego’s Barrio Logan, fuair mé an tuiscint ar leith go raibh mé caillte. De réir GPS mo ghutháin, bhí mé níos lú ná bloc ó na seacht n-acra a thuairiscigh muintir na háite dom mar dhaingean de phobal Mheicsiceo-Mheiriceá na cathrach. Gach a raibh mé in ann a fheiceáil, áfach, ná overpass mhórbhealaigh colossal - farraige de overpass mhórbhealaigh, i ndáiríre. Ba dheacair a shamhlú gurb é an rud a thiocfaidh mé go San Diego ag súil lena thuiscint - an chaoi a ndéantar an chathair a mhúnlú agus a athmhúnlú go leanúnach trína seasamh ar an teorainn le Meicsiceo - nochtfaí é i dtalamh nach raibh aon duine uirbeach ann.

Ach agus mé ag dul isteach sa chnapán mór coincréite seo, tháinig gile ar an atmaisféar. Chonaic mé bandaí maorga dathanna ag crawláil suas na gcolún gigantic - mórán de múrmhaisiú casta a phéinteáil le hionsaitheacht graifítí agus cruinneas na healaíne mín. Dealbhóireacht frámaithe an réaltbhuíon seo atá beagnach mistéireach, plandáil cachtais agus bláthanna fiáine, páirc scátála, agus fáinleoga féir ina raibh leanaí ag imirt agus daoine ag luí ag boird phicnice péinteáilte i dathanna bratach Mheicsiceo.

D’eascair Páirc Chicano ó ghníomh agóide. I 1970, d’fhoghlaim cónaitheoirí na comharsanachta Meicsiceo-Meiriceánach den chuid is mó go raibh an limistéar, a gealladh dóibh le haghaidh fearann ​​páirce, le bheith ina stáisiún patróil mhórbhealaigh. Bhí frustrachas ag dul i méid ar feadh na mblianta i measc mhuintir na háite, a chaill rochtain ar an gcladach nuair a tógadh suiteálacha cabhlaigh le linn an Dara Cogadh Domhanda agus, ina dhiaidh sin, a d’fhulaing sláine na comharsanachta nuair a athainmníodh í don tionscal. Gan a bheith tuirseach de bheith ar an imeall, bhí na céadta daoine ag áitiú na talún ar feadh 12 lá, ag éileamh go n-éistfí leo. Bhí siad; thacaigh an chathair lena plean. In 2017, ainmníodh an pháirc, ina bhfuil ceann de na bailiúcháin is mó de mhúrmhaisiú lasmuigh sa tír, mar Sainchomhartha Stairiúil Náisiúnta.

Ní raibh an stair seo ar eolas agam agus mé ag siúl timpeall. Ach d’fhéadfainn bhraitheann é. Gabhann beogacht thraschultúrtha trí San Diego ar bhealaí atá corraitheach agus gan choinne, más deacair a nochtadh. Tá an ghné seo den chathair an-chumhachtach ar fud Barrio Logan, atá fós ina dhaingean Meicsiceo-Meiriceánach ach ar éigean go bhfuil sé marbhánta, mar tá inimircigh agus trasphlandú níos óige ag athrú na comharsanachta ar bhealaí láidre. Níos luaithe an lá sin, d’ith mé lón blasta ag ¡Salud!, Siopa taco boisterous, newfangled ar phríomh-stráice Ascaill Logan, áit a bhfuil áiteanna mar an siopa sean-vinile Beat curtha le chéile ag siopaí piñata agus dánlanna a thaispeánann ealaín Chicano. Taifid Bosca agus gailearaí an chiúb bháin BasileIE . Tar éis crochadh timpeall ar Pháirc Chicano, rinne mé mo bhealach chuig Grúdaireacht Teorann X. , seomra blaiseadh beorach ceardaíochta ó Mheicsiceo le vibe puncúil, áit ar thairg an Horchata Golden Stout blas eile - caolchúiseach, blasta - ar na bealaí a bhfuil San Diego ag athfhionnadh agus ag athscríobh a oidhreachta.

Sular tháinig mé, níor smaoinigh mé ar smaoineamh San Diego mar bhaile teorann. Ní raibh cur amach agam ar a mana longtime - America’s Finest City - ach sin an tuiscint a bhí agam ar an áit níos mó nó níos lú. Bhí a fhios agam go raibh zú breá ann, tránna breátha , sosanna breá surf, tart ar bheoir ceardaíochta mín, láithreacht bhreá mhíleata, agus cuid den aimsir is fearr ar an bpláinéad, a théann i bhfad i dtreo ag míniú cén fáth gur minic a labhraítear air mar áit bhreá le dul ar scor. Tá cathracha Mheiriceá nár leag mé cos iontu riamh - Nashville, abair, nó Bostún - a chruthaíonn rud éigin níos dinimiciúla i m’intinn ná San Diego, cathair sprawling de 1.4 milliún a raibh mé ann faoi dhó roimhe seo ach a coinníodh ar bhealach éigin aon chuimhne ar. Bhí sé chomh breá, de réir mo thuiscint theoranta, ar imeall dearmadta.

Faoin éadan breá sin, tá cultúr uatha tógtha trí chrisscrossing. Ina luí idir San Ysidro, an ceantar is faide ó dheas de San Diego, agus Tijuana, Meicsiceo, tá an teorainn talún is gnóthaí ar an phláinéid. Trasnaíonn thart ar 200,000 duine ansin gach lá, ar go leor cúiseanna: Meicsicigh ag dul isteach i San Diego le haghaidh oibre agus scoile; Meiriceánaigh ag scipeáil isteach i Tijuana le haghaidh cúraim leighis, earraí grósaera saor, agus radhairc bhia agus ealaíne a rolladh amach. Chuir críochnú an Cross Border Xpress in 2015, droichead a nascann San Diego le haerfort Tijuana, leis an turasóireacht chun na cathrach agus do San Diegans atá ag iarraidh taisteal ar fud Mheiriceá Laidineach. Cé gur dhá chathair ar leith iad San Diego agus Tijuana in dhá náisiún ar leith, feidhmíonn siad níos cosúla le megalopolis amháin a tharlaíonn go bhfuil teorainn idirnáisiúnta ag rith tríd.

Ar ndóigh, tá an teorainn sin ina hábhar incendiary le cúpla bliain anuas, a bhuíochas leis an díospóireacht náisiúnta faoi inimirce agus díospóireachtaí polaraithe faoin mballa. Le linn mo chuid ama i San Diego, áit ar fhan mé ag an Pendry , óstán chic sa Cheathrú Gaslamp, fuair mé an tuiscint gur fhreagair muintir na háite trí ghlacadh le gné dá gcathair a d’fhéadfadh a bheith glactha leo go deonach san am atá thart. Is é an rud is spéisiúla faoi San Diego ná Meicsiceo ná staonadh coitianta - an impleacht ní amháin go bhféadfá dul go tír eile le haghaidh tráthnóna buaiteach nó fiaclóireacht inacmhainne ach gurb í an teorainn an rud a fhágann go bhfuil San Diego níos mó ná baile cois farraige codlatach amháin.

Tháinig mé anseo chun aisling California a chónaí - tránna agus grian - gan smaoineamh i ndáiríre faoi Mheicsiceo, a dúirt Toni Cass, ceoltóir óg as Florida, liom ar mo chéad oíche ar an mbaile. Ba é Cass mo fhreastalaí ag El Jardín, bialann nuálach Meicsiceo i gceantar upscale Point Loma. Anois is dóigh liom anseo agus Meicsiceo mar an áit chéanna, chuaigh sí ar aghaidh, ag cur síos ar thír eile amhail is gur comharsanacht í a raibh brú uirthi a fháil amach. Tá a chailín ina cónaí i Tijuana, agus caitheann sí am gach seachtain ar dhá thaobh na teorann.

Bhí cócaire agus comhúinéir na bialainne, Claudette Zepeda-Wilkins, iar-úinéir linn Cócaire is fearr iomaitheoir le airm tattooed agus gruaig violet dorcha. Rugadh í i San Diego, tógadh i Meicsiceo í, agus d’fhás sí suas ag dul anonn is anall. Is síneadh é sin ar an mbialann seo, a dúirt sí liom, ag míniú di go dtéann sí go Meicsiceo go rialta chun sciúradh a dhéanamh ar chomhábhair nach bhfuil ar fáil i SAM Bhí a bia gan íoc - carnitas tuinnín crispy, ochtapas charred sprinkled le síolta pumpkin agus piobar habanero - agus ionadaíoch a forbairt nua i dtírdhreach cócaireachta na cathrach. Tá sé níos deacra Meicsiceo ard-deireadh a dhéanamh anseo ná áiteanna eile, a dúirt Zepeda-Wilkins. Tá tuiscint ann fós go gceaptar go bhfuil bia Mheicsiceo i San Diego saor. Ba mhaith liom an dearcadh sin a athrú, cé gur dúshlán é.

Labhraíonn an dúshlán sin leis an gcaidreamh casta atá ag San Diego lena chomharsa agus ról na cathrach mar mhicreascóp de Mheiriceá ag áireamh go leanúnach le Meicsiceo. Má tá tú saibhir agus bán, mar atá ag go leor cónaitheoirí agus cuairteoirí, is furasta dearmad a dhéanamh ar an teorainn. Cé go bhfuil dlús na gcnapán Tijuana suas i gcoinne an bhalla ghoirm a mharcálann an teorainn, tá na codanna is gnóthaí de San Diego 15 mhíle ar shiúl, athneartú geografach gurb é Meicsiceo an ceann eile. Is baile mór míleata é San Diego, le polaitíocht a bhfuil tíl coimeádach aige go stairiúil, mar bhonn agus taca leis an paradacsa seo.

Ar feadh na mblianta chiallaigh sé seo gur cheap go leor San Diegans go raibh Tijuana mar chineál clós súgartha gan dlí, agus cuairt mar ghnás pasáiste do bhriseoirí earraigh. I ndiaidh an fhoréigin cairtéil drugaí a tharla idir 2008 agus 2011, tháinig cónaitheoirí chun amharc ar Tijuana i bhfianaise níos dorcha: mar cheann de na cathracha is marbhúla ar domhan, agus an teorainn ag feidhmiú mar bhealach cosanta seachas mar thairseach. Ach de réir mar a chuaigh an foréigean i léig, d’éiligh Tijuanans óga cruthaitheacha a gcathair, agus iad ag triail le bia agus le cultúr ar bhealaí a thosaigh a gcomhghleacaithe i San Diego ag tabhairt faoi deara. Is í an íoróin ná go raibh San Diegans tar éis tús a chur le Meicsiceo mar a bhí riamh roimhe seo nuair a thogh Meiriceá ceannaire a rinne an teorainn comhchiallach le achrann.

Má tá sé mar aidhm ag bialann mar El Jardín an deighilt a dhúnadh ar mhicrea-leibhéal, tá institiúidí cultúrtha na cathrach ag déanamh an rud céanna ar scála macra. Nuair a bhí mé ar an mbaile, bhí an Músaem Ealaíne Comhaimseartha den scoth San Diego, a raibh sainordú binational aige ó lár na 1980idí, ag taispeáint taispeántas de shaothair le 42 ealaíontóir, leath ó San Diego, leath ó Tijuana. Ó 2013, tá clár turas allamuigh á fheidhmiú ag an músaem, atá suite i gcroílár na cathrach, ag tabhairt muintir na háite agus cuairteoirí isteach i Meicsiceo chun cuairt a thabhairt ar stiúideonna ealaíontóirí agus institiúidí cultúrtha. Ba é an smaoineamh San Diegans a spreagadh chun dul trasna na teorann, taitneamh a bhaint as lá saor, foghlaim faoi dhaoine a bhfuil saol na teorann acu agus, ar a seal, níos mó a fhoghlaim fúthu féin agus faoina gcathair, Cris Scorza, stiúrthóir oideachais agus rannpháirtíochta an mhúsaeim, a dhéanann cocreated an clár, a dúirt liom. Is as Cathair Mheicsiceo ó dhúchas, bhog sí go San Diego as Nua Eabhrac le haghaidh saol hibrideach na SA-Meicsiceo nach féidir leat maireachtáil anseo ach. Thug na turais allamuigh, a mhínigh sí, cumhacht do dhaoine a raibh eagla orthu roimh Mheicsiceo iniúchadh a dhéanamh orthu féin. Sin an chuid is fearr liom, a dúirt sí. Ar dtús tháinig siad linn, ansin thosaigh siad ag dul anonn um thráthnóna don dinnéar.

An níos mó ama a chaith mé ar an mbaile, is mó a tháinig mé chun tionchair caolchúiseacha na teorann a thuiscint. Bhí ceann de mo bhéilí is mó i gcuimhne dom ag Rugadh & Ardaíodh , teach steak mór san Iodáil Bheag a d’fhéadfadh dúbailt mar shraith scannáin Baz Luhrmann: bothanna leathair gaudy, táblaí marmair ghlais, práis ghile. Ba chosúil nach raibh spiorad ar leith ó Mheicsiceo ag baint le haon rud faoin eispéireas. Ach d'éirigh sé seo chun mo aineolas a léiriú. Níor thuig mé go bhféadfaí ceann de na míreanna sínithe ar an roghchlár - sailéad Caesar a rinneadh ar thaobh an bhoird - a rianú ar ais go Caesar’s, bialann Tijuana áit a ndeirtear gur cumadh an sailéad.

Ar an gcaoi chéanna, mura mbeadh aithne níos fearr agam air cheapfainn go bhféadfadh an radharc oíche Dé hAoine ag Bar Pink, i gcomharsanacht fhaiseanta na Páirce Thuaidh, a bheith curtha ar aer as aon iamhán hipster Meiriceánach: ceol ard, soilsiú dim, fiche agus tríochaidí ag croitheadh ​​a gcuid coirp agus sipping beoir saor. Ach ba as Tijuana an DJ, agus bhí an oíche mar chuid de shraith darb ainm Grrrl Independent Ladies, a óstáil ceoltóirí ban agus neamh-dhénártha ó Tijuana, Los Angeles, agus San Diego in ionaid sna trí chathair. Chruthaigh Mónica Mendoza í, ailtire agus ceoltóir 34 bliain d’aois a bhí an-chliste agus an-chliste a d’fhás aníos i Tijuana agus a cheap an tsraith mar bhealach chun uathúlacht chultúrtha an réigiúin máguaird a thapú agus a leathnú.

Gaolmhar : Rudaí Saor in Aisce le Déanamh i San Diego

Is mise teorann kid, dúirt Mendoza liom ag an mbeár, ag úsáid na Spáinne do teorann , agus mhínigh sí gur thosaigh sí ag teacht isteach i San Diego mar leanbh agus ansin gach lá ar scoil ag 13. Fuair ​​sí an smaoineamh do Grrrl Independent Ladies tar éis di féile a óstáil i Tijuana. Táim ag cuardach bealach chun Tijuana a dhroicheadú le San Diego agus Los Angeles trí cheol, a dúirt Mendoza. Is léir nach mbeimid ag cuimilt an bhalla go fisiciúil, ach is féidir linn tosú ag cuimilt síos tríd an ealaín. Tá daoine agam a tháinig chuig seó San Diego agus ansin feicfidh mé iad i Tijuana ag an gcéad cheann eile. Shos sí ar feadh nóiméid, ag déanamh suirbhéireachta ar an seomra, áit a raibh banna indie rock as Los Angeles ag ullmhú chun dul ar an stáitse. Maidir leis an ngníomh ar fad a bhí taobh thiar den tráthnóna, ba mhór an spraoi é freisin. Tá oícheanta mar seo nuair a bhíonn tú beagnach déan dearmad go bhfuil an balla ann, a dúirt Mendoza. Bhí sé iontach, go háirithe sa nóiméad polaitiúil seo.

An oíche chéanna sin thug mé cuairt ar Hundred Proof, beár ar imeall chomharsanacht University Heights, áit ar bhuail mé le Stephen Kurpinsky, a bhí coicís ina phost mar stiúrthóir dí. Gaige féasógach agus sardónach ó San Francisco, chuidigh sé le déanaí le Nórtico, speakeasy upscale i Tijuana a oscailt. Cé go bhfuil sé ina chónaí i San Diego ar feadh 12 bliana, d’athraigh an taithí a thuiscint ar an réigiún. Tá cultúr theas California agat, atá go bunúsach L.A., ceart? a dúirt sé, ag stealladh bonn scoilte dom Sean-Faisean mezcal agus bacanora , deochanna meisciúla a dhíorthaítear. Is imreoir beag muid fós i gcomparáid le L.A., agus is dócha go mbeidh i gcónaí. Ach nuair a thosaíonn tú ag smaoineamh ar an áit seo mar Cali-Baha, sin é nuair a thuigeann tú cé chomh dáiríre is atá sé.

Chuir Kurpinsky an paisean atá aige i leith an ghrá atá aige do mhanglaim clasaiceach agus a neamhshuim don aeráid pholaitiúil. Ní féidir liom a rá leat cé chomh uamhnach is atá sé a bheith bainteach le beár a oscailt i Meicsiceo fad a bhíonn uachtarán againn ag iarraidh balla a thógáil, a dúirt sé. Tá radharc na manglaim ceardaíochta fós chomh nua ansin - tá an cineál spleodrach addictive sin aige. Agus is sráid dhá bhealach í. I Meicsiceo, tá sárthaispeántas ag dul i mbun tábhairne, le spéaclaí agus doirt dhrámata ag an sean-scoil, a thosaigh mé ag ionchorprú mé féin. Mhúin mé dóibh faoi chlasaicí a dhéanamh. Mhúin siad dom conas feidhmíocht a dhéanamh don chustaiméir.

Shos sé ar feadh nóiméid, sular shocraigh sé orm stare aisteach.

Dude, a d’fhiafraigh sé, an ndeachaigh tú anonn go Meicsiceo fós?

Ba théama reatha é seo le linn mo chuairte: an chaint seo ar fad ar an líofacht thraschultúrtha a fhágann go bhfuil San Diego uathúil, agus an moladh ócáideach ina dhiaidh sin go dtabharfainn turas trasna na teorann. Míneoidh mé é sin, mar a bhí sé sin, níor shíl mé go raibh an t-am agam. Cad atá i gceist agat? Cloisim i gcónaí. Ní thógann tú ach Uber go dtí an teorainn agus Uber timpeall Meicsiceo!

Ar mo lá deireanach ar an mbaile, chaith mé an mhaidin ag siúl i gCúlchiste Nádúrtha Stáit Torrey Pines, ag taitneamh sna haillte bándearg agus an cósta pristine, ansin shocraigh mé tiomáint ó dheas agus dul i bhfiontar trasna. Díreach roimh an teorainn, chuir comhartha i gcuimhne don lucht siúil nach féidir marijuana, atá dlíthiúil anois i California, a thabhairt isteach i Meicsiceo, náisiún a bhfuil baint aici le trádáil na ndrugaí le fada. Cé gur féidir le trácht gluaisteán tranglam a dhéanamh ag uaireanta áirithe, ní raibh sé níos deacra do thrasnú de shiúl na gcos ná mo charr ar cíos a phiocadh níos luaithe sa tseachtain. Pháirceáil mé, shiúil mé go dtí an teorainn, flashed mo phas, agus bhí mé i Meicsiceo níos lú ná leath uair an chloig tar éis a bheith ar thránna San Diego.

Gaolmhar : Gearrliosta Samhraidh T + L: Cad atá le déanamh i San Diego

I Tijuana, bhuail Ruffo Ibarra liom, an cócaire greannach agus úinéir Oryx Capital, gastropub áitiúil. Tá Nórtico sa bhialann, an beár a chuidigh Kurpinsky lena oscailt. Chaitheamar an lá ag déanamh an méid a théann a lán daoine go Meicsiceo: ag ithe agus ag ól. Chuireamar tús le Páirc Gastro Telefónica, cineál comhbhailithe bohemian de leoraithe bia ina bhfuil an bia éagsúil ón nGréigis go dtí an Chóiré, sula ndéanaimid ár mbealach go Plaza Fiesta, a bhfuil beagnach dosaen seomraí blaiseadh beorach ceardaíochta ann. Ar bhealach, chuir sé Páirc Chicano i gcuimhne dom, áit gan choinne ina ndéanann cultúir braid chun rud iontach a chruthú. Téann an tionchar ar gach bealach, a dúirt Ibarra liom agus muid ag sampláil beoir ag Insurgente, seomra sconna íostach. Thugamar an taco éisc do San Diego. Thug siad beoir ceardaíochta dúinn!

Tar éis dinnéir ag a bhialann, agus cúpla mhanglaim den scoth ag Nórtico, rug mé Uber ar ais go dtí an teorainn, thrasnaigh mé, hopáil mé i mo charr, agus bhí mé ar ais go luath i gcroílár lár San Diego, áit a ndeachaigh mé isteach i stocaireacht snasta an Pendry. Bhí aíonna grian-dóite ag iarraidh deochanna ag an mbeár. D’fhéadfaí an smideadh mín ceoil a chloisteáil ó chóisir linn snámha. Nóiméad osréalach a bhí ann. Seo a shamhlaigh mé an San Diego roimh an turas - áit an-bhreá, go deimhin, cé go ndearna duine níos suimiúla mar gheall ar a raibh ar eolas agam anois taobh amuigh de na ballaí seo.

An San Diego Nua

Tabhair trí nó ceithre lá chun an malartú traschultúrtha atá beo sa chathair a mhúscailt - agus déan cinnte turas trasna na teorann a chur san áireamh.

Dul ann agus Timpeall

Eitlíonn iliomad iompróirí go díreach chuig Aerfort Idirnáisiúnta San Diego. Tá aipeanna roinnte taistil iontach maith chun bogadh timpeall an bhaile, ach is iontach an rud é carr a ligean ar cíos, i bhfianaise sraoilleáil na cathrach.

Lóistín

An Pendry San Diego (dúbailt ó $ 268) , atá suite sa Cheathrú Gaslamp stairiúil tá lámha síos ar cheann de na cinn is stylish. Tá go leor le déanamh laistigh d’achar siúil, agus tá radharc na linne foirfe do dháileog de glitz SoCal íon. Le haghaidh teagmháil eccentricity, bain triail as an Óstán Lafayette (dúbailt ó $ 129) i bPáirc Thuaidh trendy; dhear an t-aisteoir Tarzan Johnny Weissmuller a linn snámha i 1946. Nó le haghaidh indulgence cúig réalta bain triail as an palatial Fairmont Grand Del Mar. (ó $ 350).

Ith agus Ól

Tá Ascaill Logan, i Barrio Logan, ina bhaile le radharc bia atá ag teacht chun cinn. Bhí lón iontach agam ag Sláinte! (entrees $ 3– $ 12) , siopa taco spraoi. Grúdaireacht Teorann X. speisialtóireacht i mbeoir ceardaíochta Mheicsiceo, cosúil le saison le rianta de hibiscus. Don saol , caifé, a dhéanann meán-horchata latte. Ag An gairdín (entrees $ 19- $ 42) , i gcomharsanacht Point Loma, díríonn Claudette Zepeda-Wilkins ar a tógáil claonta teorann le miasa airgtheacha. Má tá tú ag cuardach eispéireas níos cothroime, déan tráthnóna a phleanáil ag Rugadh & Ardaíodh (entrees $ 42– $ 88) , teach steak san Iodáil Bheag le maisiúchán mór air. P. Forálacha olite cuireann mhanglaim fíorálainn, agus Bándearg Bharra , sa Pháirc Thuaidh, tá DJanna agus ceol beo.

Siopadóireacht

Tá Ascaill Logan iontach maith le haghaidh spaisteoireacht agus brabhsáil. Bhain mé taitneamh as Beat Box Records , seach-phost vinile gan frill a dhéanann sainfheidhmiú ar anam agus func neamhchoitianta, agus Simon Lemon , siopa a thaispeánann earraí tí, seodra, agus ceardaíocht a dhéanann ealaíontóirí áitiúla.

Ealaín agus Cultúr

Páirc Chicano , i Barrio Logan, is séadchomhartha beo d’oidhreacht Mheicsiceo-Mheiriceá na cathrach. Suite faoi sheachbhóthar mhórbhealaigh, tá ceann de na bailiúcháin múrmhaisiú lasmuigh is mó sa tír ann. Timpeall an Cúinne, BasileIE , gailearaí in iar-ghrósaera, díríonn sé ar ealaíontóirí atá ag teacht chun cinn.

Eispéiris Allamuigh

Níl aon ghanntanas áilleacht nádúrtha i San Diego, ó ghaineamh bán Trá Coronado go cuar pristine Mission Bay. Ach is é mo rogha barr Cúlchiste Nádúrtha Stáit Torrey Pines , áit a dtugann hike feadh na n-aillte gaineamhchloiche os cionn La Jolla radharcanna iontacha ar an Aigéan Ciúin.

Ag Trasnú na Teorann

Níl aon turas go San Diego críochnaithe gan cuairt a thabhairt ar Tijuana. Is é an bealach is éasca le dul isteach de shiúl na gcos. Tóg Uber chuig an gcrosbhealach - nó tiomáint agus páirceáil. Bhí mo thuras lae idéalach: lón ag Páirc Gastro Telefónica , comhchoiteann trucail bia; beoir ceardaíochta ag na seomraí blaiseadh ag Cearnóg Fiesta ; agus dinnéar ag Caipiteal Oryx (entrees $ 13– $ 30) , gastropub upscale le barra i stíl speakeasy.