Fuair ​​mé caillte i Páirc Náisiúnta na Sléibhte Gorma , agus níor fhág mé m’óstán fiú. Don chéad uair an chloig sa Hydro Majestic Hotel , Art Art Deco suáilceach thart ar 90 nóiméad siar ó Sydney, mo bhaile dúchais, chuaigh mé ar strae leathan ó shuíomh amharclainne amháin go dtí an chéad cheann eile, ag glacadh leis an stocaireacht le cruinneachán gloine agus múrmhaisiú ceisteach ó na 1920idí a thaispeánann ridirí meánaoiseacha agus safaris forimeallacha. . Ach fiú amháin i measc na rath a bhí ar Gatsbyesque, ba iad radharcanna scuabtha Ghleann Megalong a measadh mar Grand Canyon de An Astráil agus cuid lárnach den fhoraois 3 mhilliún acra móide de na Blue Mountains ’, a bhí ar na daoine ba thaitneamhaí. Ag breathnú amach ar an Fairsinge atavistic - a bhí, mar a gheall an t-ainm, bathed i haz eucalyptus azure - bhí mé ag súil go scuabfadh pterodactyl san amharc.

Ba é an mhaoin, a théann níos mó ná leath mhíle ar imeall garbh aille, an pointe tosaigh foirfe chun cuid de New South Wales a iniúchadh a bhfuil fís mhór i bhfís na hAstráile dár mór-roinn gan ainm. Chonaic na chéad lonnaitheoirí Eorpacha an tír-raon amh mar bhac imeaglaithe, agus thóg sé 25 bliain bealach a fháil trína thalamh torrach labyrinthine tar éis do Sydney coilíniú i 1788. Ach i ré Victeoiria, ba iad na Blueys an chéad cheann scríbe saoire sa tír - na Adirondacks de na antashubstaintí. Thosaigh Sydneysiders agus iad ar thóir aer úr agus spásanna oscailte ag tabhairt cuairte ar a sráidbhailte, agus a n-ainmneacha corr-Bhéarla mar Blackheath agus Medlow Bath, áit ar tógadh an Hydro Majestic. (Déanta na fírinne, thug an taiscéalaí Captaen James Cook a ainm Anglocentric, New South Wales, don stát i 1770 mar cheap sé go raibh cuma a chósta cosúil le cladaí soggy na Breataine Bige.) D'úsáid aíonna na hóstáin galánta mar cheapacha seolta do shiúlóidí lae isteach i ngleannta pristine, áit a raibh frámaíodh aillte gaineamhchloiche na foraoisí ársa gan deireadh agus líonadh iad le cangaró, wallabies agus cockatoos iridescent.

Le fiadhúlra chomh saibhir sin, is cosúil gur rugadh gluaiseacht caomhnaithe na hAstráile anseo go luath sna 1930idí, nuair a bhailigh grúpa de lucht busála airgid chun Foraois Ghorm Gum a cheannach - atá suite laistigh de Ghleann Grose na páirce náisiúnta anois - chun í a shábháil ón lománaíocht. . Taispeánann sé an méid is féidir le gníomh aonair a dhéanamh, a dúirt an gníomhaí comhshaoil ​​Chris Darwin, garmhac Charles Darwin, nuair a bhuail mé leis ina theach cónaithe sna cosáin. Chruthaigh siad síol na páirce náisiúnta, agus is inspioráid fós é.

Cúpla lá tar éis dom teacht, sheol mé na bushwalkers feisty sin ón am atá thart agus leag mé amach ar na cosáin chéanna a úsáideadh leis na glúnta - ar dtús, shliocht bríomhar chuig na Three Sisters íocónacha, triúr de mhéara gaineamhchloiche cam a éiríonn as an tor , ansin turas trí uair an chloig isteach i nGleann Grose, bealach a athbhunaíodh in 2017 agus a thairgeann tumadh láithreach isteach san fhiáine. Níos doimhne sna Sléibhte Gorma ionaid saoire a chumasc a n-éicea-chreidmheas le só - níl aon cheann níos fearr ná an ceann a bhuaigh duaiseanna Emirates One & Only Wolgan Valley , a chuireann an oiread meáchain ar thionscadail cosúil le 200,000 crann dúchasach a phlandáil agus a dhéanann sé ar chompord cosúil le linnte tumtha príobháideacha agus biachláir bhlasta ilchasta.

Tá sláinte an domhain nádúrtha mór i psyche Aussie, toisc go bhfuil téamh domhanda tar éis athrú mór a dhéanamh ar an mór-roinn. Ar mo thuras, thosaigh na teachtaireachtaí glasa i Nua Eabhrac, áit ar bhog mé i 1990. Feasach go bhfuil turais eitleáin fad-achair mar chuid den fhadhb, aerlíne náisiúnta na hAstráile, Qantas , d’fhorbair sé an clár fritháireamh carbóin is mó sa tionscal eitlíochta, agus na cistí ag dul chuig tionscnaimh chomhshaoil ​​lena n-áirítear foraoisí báistí a athphlandú feadh an chladaigh os coinne na Great Barrier Reef chun rith chun srutha leasacháin a chosc ó fheirmeacha. I mbliana, bhris Qantas talamh nua freisin trí mhíle míle eitilte a thairiscint do phaisinéirí a cheannaigh fritháireamh, agus i mí na Bealtaine seo caite, d’oibrigh sé an chéad eitilt saor ó dhramhaíl ar domhan, ó Sydney go Adelaide, áit a raibh gach earra eitilte in-athúsáidte, in-athchúrsáilte. , nó in-mhúirínithe. Níos uaillmhianaí fós: Tá sé mar aidhm ag Qantas a aschur dramhaíola a laghdú 75 faoin gcéad faoi dheireadh 2021.

Chun mo chúrsa tuairteála i gcaomhnú Aussie a chríochnú, hopáil mé ar eitilt ghearr ó thuaidh ó Sydney go dtí na Blue Mountains ’alter ego: Byron Bay. Ní amháin go bhfuil ceann de na tránna is fabhraí i New South Wales sa bhaile surfála aon-iargúlta seo ach suíonn sé freisin ar imeall caldera ina dtagann foraoisí báistí trópaiceacha agus fothrópaiceacha le chéile. D'éirigh le Byron a áit a bhaint amach i miotaseolaíocht Down Under ar dtús mar phríomhchathair hippie na tíre, líonta le Nua-Aoisigh a bhí ag iarraidh iad féin a chaitheamh ar chriostail, ar yoga, agus ar shubstaintí a athraíonn a n-intinn. Ansin, ag deireadh na 1970idí, nuair a bhí a chúlchríoch idéalach faoi bhagairt ag lománaíocht, ghabh fuinneamh radacach an bhaile ceannlínte nuachtáin. Ba ghearr go raibh sé ina phointe tosaigh do lucht agóide ó gach cearn den Astráil, a rinne sábha slabhraí agus a bhí os comhair gaileoirí gaile.

Tá Byron tar éis mealladh ó shin. Anois is fearr aithne air mar bhaile do réalta Hollywood agus don mhac dúchais Chris Hemsworth. Ach nuair a thiomáin mé isteach sa bhaile, fuair mé a bhunús hippie slán: cuireann an comhartha adhmaid snoite le lámh ag bealach isteach an bhaile le cuairteoirí a ghríosú. Tóg go bog é. fuaraigh amach. agus ina dhiaidh sin tá foláireamh gealánach: bí ag faire amach do koalas - tá a ngnáthóg ag imeacht. Sheiceáil mé isteach in óstán siopa legendary darb ainm Raes ar Wategos . Ba é an freagra cosnochta ar an trá ar an Hydro Majestic, Villa bán gleoite a athraíodh, i 1994, ina teach ósta só a raibh urlár doiléir Mharacó aige agus atá athchóirithe as an nua anois. Is í an mhaoin seacht seomra an áit a rachadh na déithe ar saoire - nó ar a laghad Keith Richards agus Tom Cruise, iar-aíonna araon. D’oscail mé mo phatio timfhilleadh ionas go bhféadfadh an tonnmhargadh tuairteála mé, ansin lean mé rian cósta ar feadh 10 nóiméad chuig caifé faoin aer, ag breathnú ar chnapáin agus deilfeanna ag cavortáil ar an mbealach.

Ansin bhuail mé le maoir áitiúla Liz Dorgan agus Matt Wiseman, a thug léargas dom ar an gcaoi ar cruthaíodh líonra de líonra de bharr streachailtí caomhnaithe na 70idí. páirceanna náisiúnta sa tír gharbh timpeall ar Byron, ceantar ar a dtugtar Aibhneacha an Tuaiscirt go scaoilte. Is láthair te bithéagsúlachta é, chuir Dorgan an-spéis ann. Ardaíonn an caldera 3,600 troigh, mar sin tá na scairp iontach seo, easanna ollmhóra agat, agus, a bhuíochas leis an ithir bholcánach shaibhir, foraoisí báistí le crainn neamhchoitianta cosúil le feá Antartach. Chuir siad in iúl dom an blas is inrochtana ar fhásach amh le haghaidh siúlóide lae: Minyon Falls, i Páirc Náisiúnta Nightcap .

Tar éis tiomáint 90 nóiméad anuas ó shiopaí tuaithe ag díol brístí veilbhit dearga lámhdhéanta agus tae orgánach áitiúil, bhí mé ag preabadh feadh bhóthar sléibhe gan phábháil trí thollán raithneach agus fíniúnacha. Sáraíonn Minyon Falls 330 troigh thar aille a bhí mar chuid de bholcán ársa uair amháin, agus mar thoradh ar siúl síos go dtí a bhonn bhí linn snámha nádúrtha líonta le huisce criostalach, foirfe le haghaidh snámh íonaithe. Ba mhó an obair a rinne an t-ardú, ach díreach mar a bheadh ​​coisithe Victeoiriacha sna Sléibhte Gorma tar éis cúlú go dtí an Hidreafhuinneamh le haghaidh tae agus scónaí arda, chuaigh mé ar ais go Byron chun socrú isteach i gceann de na bialanna ócáideacha le patios ag breathnú amach ar an Aigéan Ciúin. Ag luí na gréine, ní raibh aon cheol ag teastáil: ba leor éisteacht leis na tonnta agus féachaint ar na humpbacks ag súgradh.

Comhairleoir A-liosta T + L Cassandra Bookholder ( cassandrab@camelbacktravel.com ; Is féidir le 602-266-4000) turas a chomhordú ag nascadh na trí cinn.