Bhí cinneadh déanta ag mo bhean chéile, Jo Anne, agus mé dul chun na Róimhe lenár leanbh nua. Bhí sí seacht seachtaine nua. Lucia: beir leat solais. Thug sí leis go flúirseach, lá agus oíche (faraor). Gach anois agus arís, bhí sos ag teastáil uainn. Tháinig sé i bhfoirm Piera Bonerba, bean óg bhuaiteach, mhór-chroíúil as Puglia.
Rug Piera ar Lucia agus thug sí suaimhneas - agus codladh - inár saol. Maidin amháin thug sí próca trátaí dúinn freisin a d’fhás a máthair, a thriomú sa teas dian ó dheas agus a chaomhnú lena capers agus ola féin. Bhí castacht domhain acu a thug orm moilliú a dhéanamh ar am.
Cad a dhéanann na trátaí seo chomh speisialta? D'iarr mé ar Piera.
An áit as a dtagann siad, a d’fhreagair sí.
Dúirt Piera gur tugadh cuairt orm ar an Salento, an cúige i sÚil an tosaithe ag barr an-leithinis na hIodáile a mheas sí an léiriú is fearr ar an gcarachtar Puglian. Anseo gheobhfainn Iodáil 30, 40 bliain ó shin. Iargúlta; taobh thiar de, sa chiall is fearr; gan cur isteach ar thurasóirí. Frámaithe ag an Aidriad soir agus an Mhuir Iónach thiar, bhí an t-uisce is glaine aige, an bia is deise. Bhí na daoine chomh hoscailte lena spéir.
Thóg sé tamall orainn, ach an samhradh chas Lucia trí, chuaigh muid. D’fhanamar ar dtús le Piera agus a teaghlach in aice le Ugento, áit ar chaith mé roinnt uaireanta áille ar thrá ghainmheach pristine, ag tabhairt faoi deara bealaí áitiúla: bhí daoine ag snámh ar maidin agus arís sa tráthnóna; san iarnóin bácála bhí an trá chomh tréigthe le piazza áitiúil nó sráid chathrach ar bith. Níl corp dia ag gach Iodáilis. Thaitin sé le mná a gcuid bikinis a rochtain le necklaces péarla. Chaith Lucia ina haonar i measc na leanaí culaith gréine SPF lánchorp, rud a thug ar bhuachaill óg fiosrú a dhéanamh, Tá sé fuar? - an bhfuil sí fuar? Tá an Tor na Meánmhara - scrobarnach glórach déanta suas de oregano, rosemary, aitil - chumhdaigh an t-aer agus crickets ag canadh agus ag canadh.
Idir na snámháin d’fhoghlaim mé go leathnaíonn doiléire an Salento fiú go cuntais lucht siúil Béarla, nach bhfuil ach fíorbheagán. Níl aon imleabhar iomlán ar bhia an Salento i mBéarla, níl ach codanna de leabhar den scoth Nancy Harmon Jenkins Blasanna Puglia agus caibidlí scaipthe tríd Mil Ó Fhiail, saothar an-bhunaidh leis an scríbhneoir Sasanach Patience Gray, a shocraigh sa 1970 i Salento gan uisce nó leictreachas a rith agus a thug fócas léannta, agus intuigtheacht chaolchúiseach beagnach, dá cócaireacht agus dá cuid scríbhneoireachta araon. Tá a scannánóir féin ag an Salento, Edoardo Winspeare, a bhfuil a luathscannáin (Pinched; Blood Alive (b) súil ghéar eitneagrafach a chasadh ar charachtar an réigiúin.
Fuair mé amach go tapa go ndearnadh Leithinis Salentine chun tiomáint tríd - fad is a chloíonn tú leis na bóithre tánaisteacha is deise. Cé gur áit an-éagsúil é, níl an réigiún an-mhór: is féidir leat é a dhéanamh ón gcósta Aidriadach go dtí an Iónach i níos lú ná dhá uair an chloig. Thaispeáin tiomáint dom chomh cothrom agus atá an tírdhreach agus cé chomh dlúth agus a fhásann na crainn olóige ann - tá Puglia ar cheann de na táirgeoirí is bisiúla san Iodáil maidir le hola olóige agus fíon. Gach uair is minic chuir geataí déanta as cloch agus iarann saoirsithe isteach ar na h-ológa agus na fíonchaora a mharcáil bóithre fada go feirmeacha, coimpléisc ranchlike comhdhéanta de chónaithe, sciobóil, tithe lasmuigh agus ceardlanna, atá i bhfoirm ailtireachta dúchasach an réigiúin. Go leor de na feirmeacha tréigthe, agus chuir a gcuid scáthchruth taibhseach leis an mothú a bhí agam gur tírdhreach é seo ina bhfaca an t-ádh ag ardú agus ag titim arís agus arís eile. Ach níor sheas aon rud amach cosúil le dath an domhain, a bhí áit éigin idir fuil agus cainéal agus, nuair a treabhadh é, roinnte ina smutáin ollmhóra loamy: bhí sé cosúil le Mars, torthúil amháin.
Maidin amháin chuaigh mé go dtí an margadh éisc i Gallipoli, a raibh an chuma air go raibh a sean-logainm Gréagach, Kalè Polis, nó a chathair álainn, leath ceart i ndáiríre: bhí Gallipoli go hálainn, cé nach raibh mo smaoineamh ar chathair go hiomlán. Leathnaigh a shráideanna cúnga cúng ar fud oileán beag a rinne a fhortún uair amháin chun ola olóige áitiúil a mhonarú agus a onnmhairiú, a úsáideadh ar dtús chun lampaí a lasadh, ní chun cócaireachta.
Ní raibh orm ach sracfhéachaint ar an margadh sula ndearna mé cara nua, Cosimo, a thug isteach é féin mar fíor-iascaire as Gallipoli agus chuir sé ina luí orm níos mó breallaigh agus diúilicíní a cheannach (ar chodán de phraghsanna Nua Eabhrac ach le céad oiread an blas) ná mar a d’fhéadfaimis a ithe riamh. Cé gur phacáil Cosimo mo cheannacháin, rinne mé iniúchadh ar an mbaile. Cosúil le go leor ailtireachta Salentine, tá stampa Bharócach ar leith ag stampa Gallipoli fiú ar chuid dá thithe príobháideacha measartha, a raibh a gcuid fríosanna de phlástar bán múnlaithe faoisimh ag flashes buí, persimmon agus ór. I ngach áit a shiúil mé chonaic mé iascairí ag deisiú líonta nó mná aosta ag claonadh amach as fuinneoga nó ag suí ar chathaoireacha beaga fillte ar na sráideanna, ag cniotáil agus ag faire ar leanaí. In áit gan sidewalks nó gairdíní agus fíorbheagán piazzas, ba í an tsráid féin cearnóg an bhaile de facto.
Maidin eile chuaigh mé ar cuairt chuig cuid de bhailte na intíre . Is domhan beag rúnda iad na háiteanna intíre seo laistigh de theorainn gorm-uaine Salento cósta. I Maglie, an ceann is mó acu, stad mé ag monarcha pasta taitneamhach Pastificio Benedetto Cavalieri, atá ag táirgeadh pasta iontach go háitiúil ó 1918 - smaoinigh ar Willy Wonka le semolina in áit seacláide - sular shiúil mé trí na sráideanna lárnacha, áit a raibh an chuma air a bheith ina líon díréireach de shiopaí brídeoige, siopaí fo-éadaí (do mhná agus d’fhir), agus siopaí taosráin .
Bhí Maglie fuadar agus calórach; bhí bailte an Grecia Salentina, i gcodarsnacht leis sin, dúnta, clochach agus mistéireach. Tá fréamhacha na Gréige ag na 11 sráidbhaile seo - Corigliano flwyddynOtranto - a d’fhéadfadh dul siar chomh fada leis an ochtú haois; faoin 10ú haois, bhí dídeanaithe Gréagacha tar éis socrú isteach mar chosaint intíre de facto. Bhí a dteanga, a n-éadaí, a mbia agus a nósanna go hiomlán Gréagach; fiú amháin anois, mílaois ina dhiaidh sin, labhraíonn glúin níos sine leagan de chanúint na Gréige fós.
Baineann an oiread sin faoin Salento go sonrach leis an gcúige: na canúintí; an bia; an ceol (thug Alan Lomax cuairt air i 1954 agus rinne sé roinnt taifeadtaí suntasacha); agus thar aon rud eile, an tarantella, damhsa a bhfuil a bhunús fós faoi dhíospóid, ach a chreidtear a tháinig sa 15ú haois timpeall Taranto. Chreid mná tuathánacha go ndearna damháin alla greim orthu agus nach bhféadfaidís ach a gcorp den nimh, agus a n-anamacha den hysteria a ghabhann leo, a ghlanadh trí ghuairneáil i gciorcail frenetic. Tá athbheochan tagtha ar an tarantella, a cleachtadh go maith sna 1960idí, le blianta beaga anuas agus déantar é a cheiliúradh ag féilte samhraidh i Melpignano agus Galatina. Chaith mé maidin Dé Domhnaigh i Galatina ag féachaint ar na frescoes i basilica Santa Caterina d’Alessandria, áit a dtugtar sainiúlacht chomh géar sin do scéalta an tSean-Tiomna agus an Tiomna Nua go bhfuil riteoga fada ag an nathair i nGairdín Éidin, agus coy corr, a fhios ag Grin, amhail is go raibh sí ina haonar díolmhaithe ó chlaochlú an damháin alla.
Is iomaí críoch a bhíonn ag an Salento. Chuir na Rómhánaigh deireadh le Bealach Appian i Brindisi. Tá an príomh-autostrada fós ag brainse go bóthar tánaisteach ansin, mar a dhéanann na hiarnróid stáit. Ach is é an deireadh is drámatúla ar fad ná an talamh féin: ag Santa Maria di Leuca cuireann comhartha sa piazza folamh gaothmhar i gcuimhne duit - amhail is dá mba rud é go raibh tú i do thimpeall ag an bhfarraige gan teorainn sin - go raibh tú ag meabhrú - go bhfuil tú sroichte foircinn an domhain.
Tháinig mé tráthnóna amháin chun uisce a fheiceáil arís, ag an áit a gcumascann na farraigí Aidriadacha agus Iónach, nó gar dóibh. Rud a bhí ann seasamh ag deireadh na hIodáile, ar cheann tíre a raibh teampall geal thar cionn go Minerva ann uair amháin agus a bhí mar threoir cáiliúil do mhairnéalaigh ársa - gach duine (na Mycenaeans agus na Minoans, na Gréagaigh, an Bhí na Rómhánaigh, agus na Byzantines, na Longobards, agus na Saracens ina dhiaidh sin) anseo. Chuardaigh mé an fabled ach, de réir fhormhór na tíreolaithe, líne bhán apocryphal a mharcáil pointe cruinn cruinnithe an dá fharraige seo, agus ansin dhreap mé síos go leibhéal an uisce agus marcaíocht i mbád a bhí á oibriú ag buachaill a raibh cuma thart ar 12 air. Thug sé mise agus scaipthe taistealaithe eile ar thuras timpeall chósta Iónach; chuireamar isteach agus amach as leath dosaen phluais, áit a ndearna an talamh scuabadh agus sileadh agus dhírigh an bádóir ar charraigeacha i gcruth crogall, seanfhear feargach, agus - cé eile? —agus Madonna.
Tar éis trí lá in aice le Ugento bhogamar ar aghaidh go dtí an Masseria Bernardini, in aice le Nardò. As chairn de chloch bhuí tá ailtire agus úinéir gailearaí Milanese tar éis seacht seomra a chruthú, cuid acu le seomraí leapa iolracha. Bhí na cistiní agus na saothair ealaíne comhaimseartha, na gairdíní cumhra le lavender agus rosemary, agus ba bhreá an linn snámha. D’fhéadfainn fanacht go deo.
Thaitin Nardò go mór liom. Bhí na heaglaisí Bharócacha lán de mhná ag síneadh féin. Bailíodh na fir isteach ciorcail, rud cosúil le clubanna sóisialta, ag imirt cártaí agus ag ól beorach. Nó eile bhí siad i siopaí bearbóirí, ag cromadh siar le bearradh le rásúir dhíreacha. I siopa ceardaíochta dea-choimeádaithe an bhaile, d’fhiafraigh mé den bhean óg a chuidigh liom cá raibh a piaraí go léir. Ag an trá, a d’fhreagair sí, ag osna.
Cuireadh gach béile a d’ith muid, cibé acu ag beár trá nó i mbialann at, i láthair go dathúil, le blasanna níos láidre, níos íon, níos doimhne ná mar a d’ith mé tar éis blianta fada ag taisteal agus ag maireachtáil san Iodáil. I Taviano rinneamar dinnéar ag A Casa tu Martinu, a dhéanann speisialtóireacht ar miasa Salentine mar pónairí íon agus siocaire, purée de pónairí fava le sicín wilted, agus chickpeas agus tria, pasta friochta go páirteach tossed le chickpeas. I Lecce, an chéad cheann scríbe eile againn, d’itheamar trí bhéile ag Alle due Corti, áit teaghlaigh ina bhfuil an roghchlár i gcanúint (agus i mBéarla). Chomh maith leis sin agus mé i Lecce bhí ceacht cócaireachta agam leis an Silvestro Silvestori, a rugadh i Meiriceá, ar Leccese a seanmháthair agus a d’oibrigh scoil chócaireachta ansin ó 2003. Labhair Silvestori liom faoin gcaidreamh brú-agus-tarraingthe Salento leis an traidisiún agus an t-athrú. Traidisiún: itheann daoine feoil chapaill, seilidí, aráin litrithe agus eorna atá cosúil le feoil agus marthanach; tá siad amhrasach faoi dhaoine ón taobh amuigh; ní maith leo nuálaíocht. Ach ní raibh aon dabht ach go raibh athrú san aer: tá seanóirí áitiúla, tar éis blianta ag iarraidh aithris a dhéanamh ar fhíonta i stíl an tuaiscirt, ag foghlaim conas a gcuid cineálacha éagsúla féin a chothú, Primitivo agus Negroamaro ina measc; tá bord gníomhach turasóireachta ag an mbaile; tá macadam gránna stróicthe agus clocha cobble curtha ina n-áit; tá barraí fíona ag iomadú.
Bhíomar ag fanacht timpeall an choirnéil ó scoil Silvestori ag Suite 68, B&B beag, chic i palazzo príobháideach a d’fháiltigh chomh mór sin nuair a shiúil Lucia isteach sa halla iontrála d’fhéach sí timpeall agus d’fhiafraigh sí an bhféadfadh sí a bróga a bhaint di. Dúirt an Mary Rossi thar a bheith cumasach, a bhainistíonn an B&B, liom gur thosaigh Lecce ag dúiseacht agus a bhaint amach le cúig bliana anuas: cathair ar scála measartha le bia iontach, traidisiún athbheochana de cheardaíocht papier-mâché, amfaitéatar Rómhánach, siopa leabhar iontach, agus na mílte ailtireacht Bharócach, cuid mhaith de deartha ag Giuseppe Zimbalo, agus beagnach é ar fad chomh gealtach agus ró-bharr gur chuir mo bhean síos air go raibh sé ar meisce.
Bhí ceann eile againn masseria, montelauro, díreach ó dheas ó Otranto: coimpléasc luath foirgneamh eile, a raibh 20 teaghlach ina bhaile uair amháin, a bhí athdheartha ag an úinéir faiseanta Elisabetta Turgi Prosperi. Ba é ár seomra an seomra is lú ar fhanamar ann, ach bhí cúiteamh ann: linn snámha fada suite i bhfaiche dorcha crunchy; bricfeasta agus lón blasta, an dá sheirbheáil amuigh faoin aer ; agus clientele ag dul ó leanaí cairdiúla go mná scothaosta voluble i spéaclaí móra fráma airgid agus sealanna línéadaigh.
Ba é Otranto an t-aon áit amháin i ngach ceann de na Salento a raibh cuma ró-mhúscailte ar a thurasóirí ’. Bhí an chéad siopa T-léine aige (agus an 21ú) a chonaic mé ar mo thuras, kitschy gewgaws, timpeallán boisterous. Ba é seo Otranto san oíche, áfach; an mhaidin dár gcionn fuair mé áit níos sollúnta, beagnach mar a bheadh Otranto, go laethúil, ag múscailt go rialta chun cuimhne an massacre excruciating a rinneadh i 1480 trí ionradh a dhéanamh ar na Turcaigh, a chuir 800 Otrantini i gceannas nuair a dhiúltaigh siad tiontú go hIoslam. Tá a gcnámha ar taispeáint san ardeaglais, a bhfuil sraith mósáic oibrithe ann a críochnaíodh i 1166, agus tá roinnt de na liathróidí gunnaí eibhir ‘Turks’ fós scaipthe ar na sráideanna. Bhraith sé go bhféadfaidís a bheith lámhaigh ann cúig uair an chloig in ionad 530 bliain ó shin.
Ar mo thráthnóna deireanach chríochnaigh mé mo thuras mar a thosaigh mé air: le tiomáint. Chuaigh mé ó dheas chun na menhirs agus na dolmens a fheiceáil in aice le Uggiano la Chiesa. D’fhág muintir na Cré-umhaoise ar a dtugtar Messapians na socruithe mistéireach seo de chlocha, ar féidir teacht orthu le bóithre salachair caol (má tá siad marcáilte go maith); ba chuma liomsa gur thit siad isteach i bpáirceanna tréigthe cosúil le cuairteoirí ó phláinéid eile. Ina dhiaidh sin chuaigh mé ó thuaidh chun an Laghi Alimini, uisce Salentine níos iontach, a sheiceáil. Ar mo bhealach ar ais go Montelauro, agus an ghrian ag ísliú agus mo chuairt i gcuimhne gréine sáithithe ag druidim chun deiridh, stad mé ag seastán feirme ina raibh bean an fheirmeora, in éineacht le aibreoga, péitseoga, fíonchaora, silíní, mealbhacáin, agus clóis faiche. Bhí sí ag díol a cuid trátaí triomaithe, beacáin, zucchini - nach bhfaca mé riamh cheana - agus capers. Scooped sí suas caper le spúnóg adhmaid buailte agus choinnigh sé amach dom é. Bhlais mé milis, bhlais mé salann, mhothaigh mé pod beag de dheochanna meisciúla pléasctha oscailte i mo bhéal.
An bhfuil a fhios agat cad a dhéanann sé chomh speisialta? a d’fhiafraigh sí.
I ndáiríre, dúirt mé léi, creidim go ndéanaim.
Tá antraipeolaíocht déanta ar scríbhneoireacht Michael Frank i An Iodáil: An Scríbhneoireacht Taistil is Fearr ón New York Times . Tá sé ag obair ar úrscéal faoi láthair.
Fan
Masseria Bernardini Contrada Agnano, Nardò; 39-02 / 5843-1058; Aibreán - Deireadh Fómhair; 39-0833 / 570-408; masseriabernardini.com ; seomraí ó $ 260.
Luach Mór Masseria Don Cirillo Bóthar Cúige Ugento - Torre S. Giovanni, Ugento; 39-0833 / 931-432; kalekora.it ; dúbailt ó $ 182.
Luach Mór Masseria Montelauro Otranto Bóthar Cúige - Uggiano, Montelauro; 39-0836 / 806-203; masseriamontelauro.it ; dúbailt ó $ 215.
Luach Mór Suite 68 7 Trí Leonardo Prato, Lecce; 39-0832 / 303-506; kalekora.it ; dúbailt ó $ 104.
Cíosanna tí agus árasáin salentonascosto.it .
Ith
Baile do Martinu 95 Trí Chorsaic, Taviano; 39-0833 / 913-652; dinnéar ar feadh dhá $ 78.
Ag an dá Chúirt 1 Cúirt Giugni, Lecce; 39-0832 / 242-223; dinnéar ar feadh dhá $ 52.
Taosráin Ársa G. Portaluri 18 Trí Alcide de Gasperi, Maglie; 39-380 / 356-5236; pastries ar feadh dhá $ 3.
Bialann La Pignata 7 Corso Garibaldi, Otranto; 39-339 / 313-8430; dinnéar ar feadh dhá $ 65.
Trattoria Le Taiate Trí Litoranea, Porto Badisco; 39-0836 / 811-625; Márta-Meán Fómhair; lón ar feadh dhá $ 40.
Déan
QuiSalento , tá treoirleabhar míosúil áitiúil maidir leis na healaíona, siamsaíocht, agus bialanna, suíomh Gréasáin úsáideach agus foilsíonn sé ceann den bheagán treoracha i mBéarla don cheantar. quisalento.it .
Ag feitheamh le Scoil Cócaireachta Tábla Lecce; ag fanacht.com ; Feabhra trí Nollaig; ranganna ó $ 455.
Lido Pizzo Trá snámha arna reáchtáil ag na dílseánaigh chéanna le A Casa tu Martinu. Gallipoli; 39-0833 / 276-978; lidopizzo.it .
Nautica Med Turais bháid ar na huaimheanna in aice le Santa Maria di Leuca. 34 Trí Enea, Marina di Leuca; 39-335 / 219-119; turais ó $ 20.
Siopa
Monarcha pasta Benedetto Cavalieri Pasta triomaithe traidisiúnta. 64 Trí Garibaldi, Maglie; 39-0836 / 484-144.
Terrarossa Arte Salentina Ceardaíocht dea-roghnaithe Salentine. 28 Piazza Salandra, Nardò; 39-0833 / 572-685; terrarossasalento.it .
Pescheria La Lampara Ag margadh an éisc ag an gcalafort, Gallipoli; 39-0833 / 261-936.
Ag an Dá Chúirt
Masseria Bernardini
As chairn de chloch bhuí tá ailtire agus úinéir gailearaí Milanese tar éis seacht seomra a chruthú, cuid acu le seomraí leapa iolracha. Tá na cistiní agus na saothair ealaíne comhaimseartha, na gairdíní cumhra le lavender agus rosemary, agus is aoibhinn an linn snámha.
Masseria Don Cirillo
Masseria Montelauro
Bhí 20 teaghlach sa choimpléasc luath foirgneamh seo ach rinne an t-úinéir faiseanta Elisabetta Turgi Prosperi é a athdhearadh.
Suite 68
Reáchtálann Mary Rossi thar a bheith ábalta an B&B beag, chic seo i palazzo príobháideach.
Baile do Martinu
Déanann an bhialann speisialtóireacht ar miasa Salentine mar pónairí íon agus siocaire , purée de pónairí fava a sheirbheáiltear le siocaire wilted, agus ciceri agus tria , pasta friochta go páirteach tossed le chickpeas.
Taosráin Ársa G. Portaluri
Bialann La Pignata
Trattoria Le Taiate
Márta-Meán Fómhair
Lido Pizzo
Trá snámha arna reáchtáil ag na dílseánaigh chéanna le A Casa tu Martinu.
Nautica Med
Turais bháid ar na huaimheanna in aice le Santa Maria di Leuca.
Monarcha pasta Benedetto Cavalieri
Pasta triomaithe traidisiúnta.
Terrarossa Arte Salentina
Ceardaíocht dea-roghnaithe Salentine.