Laistigh de uaireanta an chloig ó shroich mé oileán Ischia, mhol fear ar Vespa mé, tháinig mé slán as mionthimpiste feithiclí, agus d’ith mé béile a bhí chomh blasta agus theastaigh uaim mo mhéar a phógadh agus a rá, Perfetto! Anseo i réigiún Campania i ndeisceart na hIodáile, baineann codarsnachtaí leis an saol. Tá cathair cáiliúil Napoli ann, áit ar thosaigh mé ar mo thuras; tá seanchathracha scriosta Pompeii agus Herculaneum, atá suite faoi Mount Vesuvius, an bolcán a scrios iad; tá cinn scríbe upscale Sorrento, Capri, agus Cósta Amalfi. Agus ansin tá Ischia.

D’fhoghlaim mé faoi Ischia den chéad uair ó shaothar Elena Ferrante, an t-údar mistéireach, bréige Iodálach a raibh a leabhair faoin gcairdeas idir beirt chailíní as comharsanacht gharbh Neapolitan ina mbraistint idirnáisiúnta iontasach. Sa chéad úrscéal, My Brilliant Friend (a rinneadh i sraith HBO le déanaí), fágann an scéalaí, Elena Greco, a baile i Napoli sna 1950idí den chéad uair le samhradh a chaitheamh ar Ischia. Níl an t-oileán ach turas gairid ar bhád, ach d’fhéadfadh sé a bheith ar phláinéid eile freisin. Agus í saor ó pholaitíocht leatromach a comharsanachta, faigheann Elena, ar a dtugtar Lenù, pléisiúir na gréine agus na farraige, na laethanta a chaith sí ag déanamh aon rud ar an trá. Tá fásra círéibeach ar Ischia agus tá sí beo le gníomhaíocht bholcánach, lán le bréifnithe geolaíochta i bhfolach a dhéanann gaotha sulfair a aeráil agus a uiscí te, saibhir i mianraí. I suíomh chomh gruama, gaile, ní féidir le Elena cabhrú le titim i ngrá den chéad uair.

Mar sin dhealraigh sé go raibh sé oiriúnach gur ar éigean a leagfainn cos ar Ischia sular aimsigh suitor mé. Thit mo threoraí, Silvana Coppa, Ischian ó dhúchas dom ag an cabhsa a nascann baile Ischia Ponte le Castello Aragonese, caisleán daingne a tógadh díreach amach ón gcósta ar mboilgeog bheag sholadaithe de mhama bolcánach. Sa Mheán-Aois, a dúirt Silvana liom, chuaigh muintir an bhaile ann chun dul i bhfolach ó fhoghlaithe mara, nó brúchtaí bolcánacha, nó cibé cumhacht sa Mheánmhuir a bhí ag iarraidh an t-oileán a choilíniú ina dhiaidh sin. Sa lá atá inniu ann, feidhmíonn an caisleán mar mhúsaem agus mar réalta scáileáin ó am go chéile, tar éis dó láithriú in The Taalent Mr. Ripley agus oiriúnú My Brilliant Friend.

Agus mé ag spaisteoireacht ar feadh an chabhsa, chuaigh fear meánaosta thart ar Vespa, ag tabhairt ogle sean-aimseartha maith dom agus é ag imeacht. Ansin tharraing sé thairis.

Deutsche? a d’fhiafraigh sé.

Spreag an nuacht gur Meiriceánach mé seó ilchasta iontais - tá cuairteoirí Meiriceánacha fós annamh ar Ischia, cé b’fhéidir nach bhfuil siad chomh gann agus a rinne sé amach. D’fhiafraigh an fear cé mhéad lá a bhí mé ag fanacht.

Caithimid iad le chéile, a dúirt sé. Léirigh sé go cinnte ar a bhrollach. Do bhuachaill.

Rinne mé gáire go leath-bhéasach. Dúirt mé nach raibh maith agat agus, le Ciaos atá ag éirí níos seasmhaí, rinne mé mo bhealach ar ais go Silvana agus an rothaí trí-rothaí Piaggio dearg agus bán ag fanacht linn a thabhairt timpeall an oileáin. Chuir sí mo scéal ar aghaidh chuig an tiománaí, Giuseppe. Deir sé go gcaithfimid a bheith cúramach gan tú a chailleadh, a dúirt sí liom le gáire.

Ní cosúil gur droch-rogha a bhí ann dul amú ar Ischia, shíl mé, agus muid ag dul isteach faoin tír agus ag dul suas ar thaobh sléibhe, amach ó na bailte trá gnóthacha agus na Limistéir faoi Chosaint Speisialta teirmeach a mheall na hEorpaigh leis na glúine. Chuamar thar fhíonghort, crainn líomóide, bosa agus crainn ghiúise, bougainvillea ag stealladh os cionn ballaí a tógadh na céadta bliain ó shin ó bhloic de charraig bholcánach scagach, nó tufa, a cuireadh le chéile chomh foirfe sin nár theastaigh moirtéal uathu fiú. In My Brilliant Friend, déanann Lenù cur síos ar an gcaoi ar thug Ischia mothú folláine di nach raibh ar eolas agam riamh cheana. Bhraith mé ceint gur minic a rinneadh níos déanaí i mo shaol arís: áthas an nua.

Níor chaith mé ach cúpla lá i gcathair dhúchais Lenù, ach d’fhéadfainn baint a bheith agam cheana leis an tuiscint ar athchóiriú a thóg sí ó Ischia. Is é an bealach is fearr le meas a bheith agat ar a leithéid d’oileán, is é sin amach ná teacht ann ó áit éigin fuaimiúil agus neamhbhriste agus plódaithe agus gan dabht - áit éigin cosúil le Napoli.

Le bheith ionraic, ní raibh mo chuid ionchais le haghaidh Napoli ard. Is gnách liom imtharraingt a dhéanamh i dtreo áiteanna fuara, gan mórán daoine iontu, ordúil nach labhraíonn daoine lena lámha - nó nach labhraíonn siad i ndáiríre ar chor ar bith - seachas cathracha te, labyrinthine na Meánmhara a ndéantar cur síos orthu go huilíoch, áit a mbíonn gach duine ag scairteadh ar a chéile agus gan tá a fhios ag duine conas fanacht a sheal.

In úrscéalta Ferrante, bíonn carachtair i gcónaí ag séideadh a mbarr agus ag maslú iomána i gcanúint Neapolitan, patois léiritheach neamh-intuigthe fiú d’Iodálaigh eile, ag teacht le chéile ó iarsmaí teangeolaíocha gach duine a tháinig agus a d’imigh ón gcalafort riamh: na Gréagaigh, a bhunaigh an chathair timpeall 600 RCh; na Rómhánaigh, a tháinig ina dhiaidh; na Byzantines, na Fraince, na Spáinnigh, na hArabaigh, na Gearmánaigh agus, tar éis an Dara Cogadh Domhanda, na Meiriceánaigh, a chaith slang cosúil le candy. Ní dhéanann Ferrante iarracht i gcónaí an rud a deirtear sa chanúint a athsheoladh - b’fhéidir go bhfuil na maslaí ró-uafásach do dhaoine nach Neapolitans iad. Tá an meon fíochmhar sin le feiceáil sa tírdhreach: mar gheall ar dhlús an daonra ag a bhun, measann eolaithe go bhfuil Mount Vesuvius ar cheann de na bolcáin is contúirtí ar domhan.

Ach ar an bpointe boise, thosaigh mé ag buachan os a chionn. Fuair ​​na dathanna mé ar dtús. Ó mo bhalcóin ag an Grand Hotel Parker's, i gcnoic chomharsanacht tony Chiaia, bhreathnaigh mé ar an ghrian ag luí ar aghaidheanna fhoirgnimh chruachta agus chúlaithe na cathrach, ag tabhairt amach hues a raibh cuma bhia orthu go léir: im, cróch, pumpkin, bradán, mint, líomóid. D'iompaigh an scáthchruth dúbailte-chromaithe de Vesuvius corcra i gcéin, agus trasna an uisce, d'fhéadfainn imlíne garbh Capri a dhéanamh amach ag ardú os cionn sraithe cruachta. Gach ceart, go breá. Tá Napoli go leor.

An mhaidin dár gcionn, chuaigh mé ag siúl fada le Rosaria Perrella, seandálaí ina tríochaidí luatha a d’fhill ar ais go Napoli tar éis 11 bliana sa Róimh agus i mBeirlín. Bhí súil agam go bhféadfadh sí cabhrú liom ciall a bhaint as an áit seo.

I Napoli, is breá linn maireachtáil go léir ceangailte, a dúirt Rosaria liom. Bhíomar sa chuid is sine den chathair, an Centro Storico, agus bhí sí ag cur in iúl cé chomh fiú agus a bhí foirgnimh nár ghá a cheangal, le droichid funcacha agus breiseanna seiftithe ag séalaithe na bearnaí eatarthu.
Seo mar is maith linn é, a dúirt sí. Ba mhaith leat a fháil amach an bhfuil do chomharsa sa seomra folctha.

Bhí sí ag cur síos ar mo chuid tromluí oíche - cé nach bhféadfainn fiú seandacht na sráideanna cúnga pábháilte a shéanadh, áit a ndeachaigh níocháin ó bhalcóiní agus móipéidí i measc grúpaí daoine a bhí ag comhrá ar an gcosbhealach. Freastalaithe le tráidirí de shots espresso hurried ag, glaonna tí a dhéanamh. Bhuail rud éigin buille orm ar an gceann. Ciseán a bhí á ísliú ó fhuinneog thuas. Thóg fear ar an tsráid airgead as agus chuir sé toitíní isteach.

Is cathair sraitheanna í, agus meascann siad go léir le chéile, a dúirt Rosaria. Daoine fadhbacha? Cuirimid fáilte rompu! Theastaigh uaithi go mbeadh a fhios agam cé gur tháinig rialtas crua in aghaidh inimirce i gcumhacht san Iodáil le déanaí, d’fhan Napoli cairdiúil d’imircigh agus do dhídeanaithe - dearcadh atá, cosúil leis an gcanúint áitiúil, mar oidhreacht na gcéadta bliain de chumasc cultúrtha.

Tá fadhbanna níos mó ag daoine áirithe ná daoine eile, áfach, agus chuir an choireacht eagraithe le fada le dea-cháil Napoli agus lena forbairt mhall i gcomparáid le cathracha móra eile na hIodáile. Tá an Camorra, mar a thugtar ar an leagan Neapolitan den Mafia, níos díláraithe ná a mhacasamhail Sicileach, agus tá go leor dronganna beaga, clannish san iomaíocht le haghaidh cumhachta agus críche. Mar a léiríonn úrscéalta Ferrante go soiléir, bhí an struchtúr cumhachta seo chun tosaigh sa chathair sna caogaidí, nuair a choinnigh teaghlaigh i gcomharsanacht Lenù (a chreidtear a bheith ar an Rione Luzzati, soir ó stáisiún traenach Garibaldi - nach láthair gairdín fós é) siopaí nó beáir a reáchtáil ach is cosúil go raibh siad ag fáil saibhir i ndáiríre ón margadh dubh, siorcanna iasachtaí, agus sracaireacht.

Tá siad fós anseo, d’admhaigh Rosaria faoin Camorra, ach dúirt sí nach bhfuil suim acu bac a chur ar thurasóirí. Ach, cosúil le mórchuid úinéirí gnó na cathrach, is féidir leo leas a bhaint as na heitiltí nua iompróra buiséid a thugann cuairteoirí ón gcoigríoch ar thóir solas na gréine agus eispéiris bheoga, bharántúla na hIodáile.

Threoraigh Rosaria mé síos ailléilí caol, scáthaithe agus trí chearnóga bácáilte gréine le heaglaisí, palazzi, agus bialanna ceannbhrait. Thaispeáin sí cúirteanna príobháideacha suaimhneacha dom díreach in aice leis na hailtbhealaí is gnóthaí agus thug mé mé chuig sráideanna a bhfuil aithne orthu as a gcuid siopaí speisialtachta, cosúil le Via San Sebastiano, áit a ndíoltar uirlisí ceoil, agus Port’Alba, áit a bhfuil na díoltóirí leabhar.

Ar Via San Gregorio Armeno, an tsráid siopadóireachta is cáiliúla i Napoli b’fhéidir, díolann charms agus maighnéid agus slabhraí lárnacha i gcruth adharca beaga dearga, nó cornicelli, ar ádh mór. Ach ní féidir leat ceann a cheannach duit féin, a dúirt Rosaria. Caithfidh duine éigin é a thabhairt duit.

Is iad na nithe is díol spéise don tsráid, áfach, ná na siopaí atá líonta le nativities, nó presepi, a thaispeánann Caitlicigh go traidisiúnta um Nollaig. Ní bainisteoirí maolaitheacha, anodyne iad seo ach samhlacha sprawling, crafted go dlúth de bhailte an 18ú haois, cuid acu cúpla troigh ar airde, daonra búistéirí agus báicéirí agus daoine de gach cineál ag caitheamh ama go maith. Chun do chuid presepe a spiceáil níos mó fós, is féidir leat cibé figurines randamach a theastaíonn uait a chur leis. Má cheapann tú gur cheart do Elvis nó Mikhail Gorbachev nó Justin Bieber freastal ar bhreith Íosa, is furasta a n-íomhá a fháil ar Via San Gregorio Armeno.

Ba iad dathanna Napoli a bhris m’armúr ar dtús, ach ba é bia Napoli a mhaisigh go hiomlán é (ón taobh istigh b’fhéidir, mar gheall ar leathnú mo chom). Maidir le caife, thug Rosaria mé go Caffè Mexico, institiúid oráiste-canopied in aice le Garibaldi áit ar thug na baristas dúinn ár n-espressos a chruachadh ar thart ar seacht sábhálaí an ceann - prank mhín fúinn a bheith inár ndaoine ard-aicme, a mhínigh Rosaria.

Mar théamh lóin, thug sí mé go Scaturchio, an siopa taosráin is sine sa chathair, le haghaidh sfogliatelle: sliogáin briosc, cruth muiríní saille líonta le custard ricotta milis, eggy agus craiceann citris candied. Le haghaidh lóin chuamar go dtí Spiedo bliadhnaicheanOro Trattoria, poll-sa-bhalla mam-agus-pop ar imeall Cheathrú na Spáinne. Bhí mustache salann-agus-piobar ag an pop, Enzo, agus rinne sé riar flaithiúil pasta, sailéad agus iasc don slua ag jostáil le haghaidh seirbhíse cuntair. Cheannaigh cúig bhuicéad pláta carn pasta dom le eggplant agus trátaí agus, ina dhiaidh sin, fonn láidir ar siesta. Ach, i Napoli, fuair mé amach, is fearr gan ithe a choinneáil. Maratón carb é seo, ní sprint carb, tar éis an tsaoil, agus níor éirigh liom an pizza a bhaint amach fiú.

San iarnóin, thug Rosaria mé chuig gairdín clabhsúir Mhainistir Santa Chiara, ósais socair i measc an chaos uirbeach ar fad. Fásann crainn oráiste agus líomóide i measc na gcolún agus na mbinsí atá clúdaithe le tíleanna majolica - gach ceann acu péinteáilte le fíniúnacha, torthaí, agus radhairc de shaol an 18ú haois: longa agus carráistí, sealgairí agus tréadaithe, bainise. Uaireanta tiomsaíonn an chathair seo craiceáilte dom, ach ansin bíonn sin ann, a dúirt Rosaria. Chuir sí na duilleoga meirgeacha, an hush ballaí isteach ann in iúl. Seo a tháinig mé ar ais go Napoli dó.

Bhí mé ag tosú ar é a fháil: an bealach a mbraitheann codarsnachtaí agus contrárthachtaí Napoli ar an saol ann a bheith tarraingteach agus serendipitous, lán de riteoga plota. Nóiméad amháin bhí mé i bhfad ró-the agus ró-theoranta agus gar dom a bheith á rith ag phalanx de Fiats cúramacha; an chéad cheann eile chuir dlús an tsaoil iontas orm, an teas a chuir cairde le chéile ar an tsráid, solas órga an tráthnóna ar an mbá.

Agus ná déanaimis dearmad ar an pizza. Tá a hamhrán siren dosheachanta i Napoli, an chathair a chreidtear a bheith ar an áit a cumadh í. Tá go leor de na spotaí clasaiceacha, cosúil le L’Antica Pizzeria da Michele agus Sorbillo Pizzeria, sa Centro Storico, ach chuaigh mé chuig 50 Kalò, bun os cionn cúig bliana i Mergellina, a leagann béim ar chomhábhair ardchaighdeáin. Ansin, bronnadh pizza margherita orm ar mhéid hubcap agus fágadh i mo aonar mé chun an post a dhéanamh.

Níl aon bhealach gur féidir liom an rud iomlán seo a ithe, shíl mé, agus ansin d’ith mé an rud ar fad. Bhí an screamh tanaí agus cew agus díreach goirt amháin. Bhí an anlann geal agus ceanúil agus i gcomhréir foirfe leis an gcáis. Uaireanta braithim uafásach ag ithe ina n-aonar, ach ní dhearna éinne súil orm fiú. Bhí siad go léir gnóthach lena gcuid píotsa féin, a saol féin. Níor stad an freastalaí fiú ag fiafraí an raibh an bia go maith mar, tá amhras orm, bhí a fhios aige go raibh sé go maith, agus má bhí tuairim dhifriúil agam, ba leathcheann mé.

Mhol sé seo fírinne níos mó faoi Napoli. Is féidir leis an rian turasóireachta i gcathracha mar Fhlórans agus an Veinéis mothú folláin, stíl Epcot na hIodáile ™ a bheith agat, ach níl aon rud réamhshocraithe nó saorga faoi Napoli. Tá a dhráma - a shaol - ann dó féin. Tá fáilte romhat chuig an gcóisir, ach níl aon duine ag dul chun do chúram nó do lámh a choinneáil nó fiú iarracht a dhéanamh gan móipéid a rith leat. Mar chúiteamh faigheann tú príobháideacht, do phóca beag síochána féin laistigh den mheabhair.

Radhairc in Ischia agus Napoli, an Iodáil Ó chlé: An seomra cártaí in óstán L’Albergo della Regina Isabella Ischia; Scaturchio, bácús i Centro Storico de chuid Napoli. | Creidmheas: Danilo Scarpati

Fós féin, tar éis cúpla lá sa chathair, ba chosúil go raibh faoiseamh beannaithe ag Ischia, mboilgeog de shuaimhneas - ar a laghad go dtí gur bhuail ár Piaggio le teach. Díreach roimh ré, thug Silvana orm dearmad a dhéanamh ar thrá Maronti, suíomh laethanta fada leisciúla do Lenù. Gan deireadh agus tréigthe is é an chaoi a ndearna Ferrante cur síos ar an bpíosa gainimh a bhí anois, scór bliain ina dhiaidh sin, buailte le sraitheanna de scáthanna fearthainne trá ildaite agus le bialanna agus óstáin.

Agus muid ag cromadh síos bóthar snaking, sciorr an rothaí go tobann. Bhí scrabhadh agus timpiste ann, agus tháinig stad tobann as a shrón-ar dtús i gcoinne teach stucó bán. Bhí gach duine ceart go leor, ach geit. Ba é seo an cineál rud a bhí le tarlú i Napoli, ní Ischia. Bhuail Giuseppe a cheann; Scread Silvana a lámh; Fuair ​​mé cnapshuim de mhéid leath liathróid leadóige ar mo shin. Thug cónaitheoirí an tí ar bhuail muid isteach ann (nach ndearnadh damáiste dóibh) cuireadh dúinn istigh agus thug siad pacáiste oighir dom.

Nuair a tháinig Piaggio ionaid, dúirt mé le Silvana go mbeadh gloine fíona ag teastáil uaim le lón, agus dúirt sí nach raibh a fhios aici ach an áit. Tugtar Sant’Angelo, ceann de bhailte saoire Ischia, - nó b’fhéidir go nglaonn sé air féin - Little Positano. Ní raibh mé le Positano agus mar sin ní féidir liom a rá cé chomh maith agus atá an chomparáid, ach is féidir liom a rá go bhfuil aisling ag Sant’Angelo. Ní cheadaítear carranna, mar sin siúlann tú (nó limp, i mo chás) síos i dtreo an uisce, feadh lána géar atá líneáilte le siopaí agus tithe atá bán dall, agus isteach ar cuan caol le muiríne beag ar thaobh amháin agus trá ar an ceann eile. Don lón, ar an bpATIO leá, ceannbhrait i mBialann Casa Celestino a bhí beagnach pianmhar, bhí pláta sailéad olach, tairisceana bia mara agam, agus cloicheáin ina dhiaidh sin ar nead scialatielli agus ribíní fada de zest líomóide.

Cé mhéad spéaclaí fíona a bhí agat? Theastaigh ó Silvana eolas a fháil ina dhiaidh sin.

Dhá cheann, de bán tirim Ischian, a dúirt mé léi. Ar ais ag m’óstán, L’Albergo della Regina Isabella, lean mé suas iad leis an gcuid is fearr de bhuidéal Champagne agus mé ag oighriú mo shin - ní amháin chun bás éalaithe Piaggio a cheiliúradh ach freisin toisc gurbh é mo bhreithlá é. Mar sin, faoin am a rinne mé mo bhealach síos chun na farraige uair an chloig ina dhiaidh sin, díreach mar a bhí an ghrian déanach tráthnóna ag tosú ag éirí dáiríre faoi chasadh órga, bhí mé ag mothú go maith.

Radhairc ó Napoli agus Ischia, an Iodáil Ó chlé: Snámhóirí ar an trá i Posillipo, comharsanacht Napoli; mias ar an mbiachlár blaiseadh bia mara ag Indaco, an bhialann le réalta Michelin ag L’Albergo della Regina Isabella, ar Ischia. | Creidmheas: Danilo Scarpati

Tá an galántacht Old Hollywood fós ag an Regina Isabella, a bhunaigh an foilsitheoir Iodálach agus léiritheoir scannáin Angelo Rizzoli i 1956, a tharraing aíonna suntasacha mar Richard Burton agus Elizabeth Taylor, Clark Gable, agus Maria Callas ina laethanta tosaigh sna 1960idí. Is ionann na laethanta seo agus an t-óstán atá coibhéiseach le bean Iodálach breá coiffed d’aois áirithe, sean-scoil bródúil agus urramach. Tá an vibe sin tipiciúil i gcóiríochtaí Ischian - cé an t-earrach seo, tá an t-óstán Mezzatore, an t-oileán, atá á athsheoladh ag an ngrúpa taobh thiar de ionad saoire Pellicano sa Tuscáin, ag cur le teacht só níos nua-aimseartha, cosmopolitan, ar só na hIodáile.

Tá maisiúchán Regina Isabella ar an taobh foirmiúil, ach tá an fhoireann te, agus tá an bhialann le réalta Michelin, Indaco, eisceachtúil. Tá Spa leighis ann a dhíríonn ar chóireálacha láibe teirmeacha bithghníomhacha, linn snámha sáile téite, agus trá beag. Ach tarraingíodh mé chuig dhá lamairne le staighrí miotail ag dul isteach san uisce. Ar an mbunchéim de cheann de na staighrí, shos mé, suas go dtí mo ghlúine sa Mheánmhuir fhionnuar, an ghrian fós te ar mo ghuaillí. Bhí an t-uisce soiléir agus domhain. Tháinig braisle d’iasc beag airgid anonn chun mo chosa a iniúchadh. Shíl mé radharc sa leagan teilifíse de My Brilliant Friend ina siúlann Lenù isteach san fharraige den chéad uair, ag siúl go neirbhíseach ar dtús agus ansin ag snámh, gan meáchan agus euphoric, de réir mar a ardaíonn an ceamara chun í a thaispeáint ó thuas, ina haonar sa gorm.

Phreab mé, ansin frogged ar shiúl ón gcladach, amach ó na caiféanna trá buíochais, na boutiques ag díol feisteas línéadaigh bhána nach féidir ach na hEorpaigh a chaitheamh, na luaimh ar ancaire, na sléibhte glasa a cheilt teas agus corraíl neamh-inrianaithe. D'aithin mé i mo dhíograis féin Lenù a bheith beag agus liom féin i rud an-mhór. Thug mé sult as - an leochaileacht - a bheith in áit atá chomh lán le castacht agus codarsnacht nach féidir é a rialú, agus mar sin d’fhéadfaí glacadh leis chomh maith.

Líne Oráiste

An Péire Foirfe

Roinn seachtain idir Napoli agus Ischia le go mbeidh cothromaíocht shásúil idir an chathair agus an trá.

Dul ann

Is féidir leat eitilt chuig Aerfort Idirnáisiúnta Napoli tríd an gcuid is mó de mhoil mhóra na hEorpa. Ó duga farantóireachta Molo Beverello na cathrach bíonn go leor seoltaí go Ischia gach lá. Tógann an turas uair an chloig.

Napoli

D’fhan mé ag Grand Hotel Parker (dúbailt ó $ 343) , óstán foirmiúil ach cairdiúil le 79 seomra suite ar chnoc i gcomharsanacht swish Napoli sa Chiaia. Cuir seomra nó seomra Deluxe in áirithe le haghaidh radharcanna iontacha ar an gcathair, ar Bhá Napoli, agus ar oileán Capri. Le haghaidh lóin, bain triail as Spiedo blianaOro Trattoria (52 Trí Scura Pasquale; 39-081-552-6111; ticéid $ 4– $ 9) , poll sa bhalla i lár stairiúil Napoli, áit a gcruthaíonn an t-úinéir biachláir laethúla atá ag athrú i gcónaí le praghsanna iontacha ísle. Ba bhreá liom an sfogliatelle líonta ricotta, rum babas, agus ministir seacláide dorcha ag Scaturchio , milseogra speisialtachtaí áitiúla ó 1905. Sa tráthnóna, téigh go dtí 50 Kalò (píotsa $ 6– $ 11) , pizzeria i gceantar Mergellina a fhreastalaíonn ar phíseanna screamh tanaí sárchéimneach, a dhéantar trí úsáid a bhaint as na comhábhair den chaighdeán is airde, agus an méid ceart dearcadh Neapolitan acu.

Ischia

Ba bhreá liom an teaglaim de glamour Old Hollywood agus éascaíocht na Meánmhara ag Óstán na Banríona Isabella (dúbailt ó $ 215) , óstán cois farraige genteel ar chósta thuaidh gnóthach Ischia. A bhialann le réalta Michelin, Indigo , freastalaíonn sé ar bhiachláir iontach blaiseadh bia mara agus tá radharcanna taitneamhach farraige ann. Ná caill béile ag Bialann Casa Celestino (entrees $ 15– $ 29) , ar ardán ag breathnú amach ar bhaile Ischian Sant’Angelo, áit a bhfuil bia mara, coinín, agus pasta péireáilte le fíonta bán ón réigiún.

Oibreoir Turas

Chuir Matteo Della Grazia, ball de bhailiúchán A-List, Travel + Leisure de na comhairleoirí taistil is fearr ar domhan, mo thuras ar bun. Dearadh Della Grazia agus a bhean chéile, Daniela, cláir taistil phríobháideacha ar fud na tíre ag Faigh amach an Iodáil (turais seacht lá i ndeisceart na hIodáile ó $ 1,880) .