An féidir leat an áit seo a chreidiúint? a d’fhiafraigh James McBride agus é ag treorú an bhealaigh go dtí an trá.

Formhuiníonn sé saghas do lunacy, ar bhealach greannmhar. Ina léine bándearg agus fedora tuí, bhí McBride ag hopáil thar paddies ríse cosúil le buachaill scoile giddy. Gach 50 slat shosamar chun radharc dochreidte eile a ghlacadh: páirceanna de ghlas emerald, bosa pandanus ag teetering ar bearradh, ceann tíre creagach arna phumpáil ag surfáil.

Rinneamar an tiomáint 20 nóiméad as Nihiwatu an mhaidin sin chun an swath 250 acra seo de chladach Sumba neamhfhorbartha a bhaint amach, a bhí faighte ag McBride agus a chomhpháirtithe ach cúpla seachtain roimhe sin. Ach bhí pleananna soiléire ag an sean-óstóir - a reáchtáil óstán New York’s Carlyle uair amháin - maidir leis an gcaoi a bhfeabhsódh an mhaoin nua seo, ar baisteadh Nihi Oka iad, an rogha bhunaidh 15 bliana d’aois.

Tabharfaimid aíonna Nihiwatu amach anseo don lá, a dúirt McBride, chun eispéireas iomlán nua a thabhairt dóibh seachas an rogha féin. Beidh Nihi Oka ina iomláine ag na haíonna sin dóibh féin: ag ithe bricfeasta i dteach crainn os cionn an surfála, ag snámh amach ón trá bog bán, ag baint taitneamh as massages alfresco i bpailliún bambú thar na páirceanna ríse.

Go dtí seo bhí an tír-raon fós garbh-agus-tumble; bhí orainn bushwhack ár mbealach i spotaí. 8 a.m. a bhí ann agus bhíomar ag cur allais faoi ghrian na hIndinéise cheana féin. An t-am ar fad, choinnigh McBride sonraí tweaking. Cuirfimid roinnt staighre isteach anseo, ionas gur féidir le daoine an trá a bhaint amach níos éasca, a dúirt sé, ag scríobadh ar a mhapa, cosúil le Harold lena Purple Crayon. Is é sin an rud is breá le McBride faoina ról ag Nihiwatu: an chanbhás bán, agus an chruthaitheacht neamhshrianta a spreagann sé. Braitheann tú go raibh tú i Kauai seasca bliain ó shin, a dúirt McBride. Nó Rockefeller, ag déanamh a rud sa Mhuir Chairib. Tá tús den sórt sin againn.

Suíonn an rogha trá is brionglóidí agus is áille san Áise & apos; ar choirnéal doiléir d’oileán doiléir Indinéisis gan mórán forbartha turasóireachta ann. Tá Sumba 250 míle soir ó dheas ó Bali (agus a dhá oiread a mhéid); ní mór do thaistealaithe eitilt ansin ar dtús chun eitilt uair an chloig a ghabháil chuig aerfort beag bídeach Sumba’s Tambolaka. Is é Nihiwatu an t-aon rogha ceart ar an oileán fós.

Tosaíonn a scéal in earrach na bliana 1988, nuair a chuaigh surfóir Meiriceánach darb ainm Claude Graves agus a bhean Ghearmánach, Petra, trasna West Sumba, chuir siad puball ar an gcladach, agus shocraigh sé gurb é seo an áit. Ritheadh ​​deich mbliana de réir mar a dhaingnigh siad cearta talún, thóg siad na chéad bungalónna, agus d’fhostaigh siad baill foirne áitiúla. Sa bhliain 2000, d’oscail na Graveses a gcúl surf 10 seomra, agus Nihiwatu ab ainm dó.

Cén fáth anseo? Go díreach amach ón gcósta tá an tonn ar a dtugtar Occy’s Left, fear clé foirfe a bhfuil meas air anois mar cheann de na briseadh surf is comhsheasmhaí san Áise. In aice láimhe tá roinnt sosanna atá gan teagmháil agus fiú gnarlier. Ghnóthaigh sé seo go léir cáil ar Nihiwatu mar idyll surfer - duine le caighdeán ard chompord ionadh, ach iargúlta go leor le mothú gur thit tú den mhapa.

Ach anam Nihiwatu, ón tús, an gaol a bhí aige le pobal níos leithne na n-oileán. Go luath tar éis an oscailt, bhunaigh na Graveses an neamhbhrabúis Fondúireacht Sumba chun cúram sláinte, uisce glan, oideachas agus fostaíocht a thabhairt chuig na Sumbanese. Ó shin i leith, chaith a lán aíonna saoire cúpla lá ar a laghad ag obair go deonach i gclinicí an fhondúireachta agus i scoileanna agus ag tabhairt cuairte ar shráidbhailte áitiúla. Bhí na hidirghníomhaíochtaí sin mar chuid den rud a rinne Nihiwatu chomh uathúil, agus thuill siad a leithéid de chultúr. Is iad aíonna arís agus arís eile 70 faoin gcéad de chustaiméirí an ionaid saoire - lena n-áirítear pro-surfers, amaitéaracha saibhre, agus daoine cáiliúla neamh-surfála ó am go chéile ag lorg aonrú iontach le tuiscint ar chuspóir.

Faoi 2013, bhí Nihiwatu tar éis fás go 22 seomra, agus bhí na Uaigheanna réidh le bogadh ar aghaidh. Dhíol siad an rogha leis an bhfiontraí Meiriceánach Chris Burch (C-Wonder, Tory Burch), a thug McBride air mar chomhpháirtí. Sprioc na n-úinéirí nua: an comhrann só a ardú ach spiorad bohemian Nihiwatu agus fócas láidir pobail a choinneáil. Is é an jab atá againn an t-iarmhéid a choinneáil, a deir Burch. Ag fanacht eiticiúil agus bunaidh agus fíor d’fhís eipiciúil Claude, agus leibhéal na sofaisticiúlachta agus na seirbhíse á laghdú freisin.

Idir an dá linn, tá Burch agus McBride tar éis lorg Nihiwatu a leathnú go réidh - go háirithe leis an trá ag Nihi Oka. Tá 567 acra neamhtheagmhálach acu anois in Iarthar Sumba, nach bhforbrófar ach 65 díobh riamh, a deir McBride liom. Táimid ag ceannach talún go príomha chun é a chosaint, mar sin ní tharlaíonn an méid a tharla i Bali anseo.

Tar éis dúnadh ar feadh sé mhí d’athchóirithe, d’oscail Nihiwatu an t-earrach seo caite le limistéir phoiblí athchóirithe, bialann nua ar an trá, agus naoi Villas breise (i bhfad níos mó). Tá an obair ag dul ar aghaidh: faoin samhradh beidh Spa teach crann agus 13 seomra aoi eile acu.

An raibh na hathruithe ar an sprioc? Go gairid tar éis athsheoladh Nihiwatu, thug mé cuairt chun a fháil amach cad a tharlóidh nuair a thiocfaidh cailleach surfer boho in aois.

Ní tasc míthaitneamhach a bhí ann. Chaith mé mo sheachtain i Sumba i riocht blásta ar fionraí, ag fithisiú i measc linnte éigríochta, folcadáin láibe nádúrtha, poill snámha eas-chothaithe, gleannta glé lán le paddies ríse, sráidbhailte sléibhte ceo díreach as Tolkien, agus trá a raibh cuma air bhí sé brúite aeir ar thaobh veain.

Tá an trá sin iontach, le briseadh na láimhe clé nó gan é, agus is furasta a fheiceáil cén fáth a ndearna na Graveses a bpuball anseo. Ní féidir gur athraigh sé mórán sna 27 bliain ó shin: gach maidin shiúil mé an míle go leith go dtí an deireadh, agus ba é mianach gach maidin na loirg chos amháin.

Athdhearadh Nihiwatu - ag an ngnólacht Bali Gnáthóg 5 - tugann sé cothromaíocht bhuaiteach idir scagtha agus amh. Baineann Villas aoi le tithe traidisiúnta Sumbanese, le díonta ceann tuí géar agus ollmhór kasambi trunks crainn le haghaidh colúin tacaíochta. Tá taipéisí ikat Sumbanese agus grianghraif dubh-agus-bán de na sráidbhailte áitiúla crochta ar bhallaí cloiche ochtair. Breathnaíonn fuinneoga uillinneacha leathana ar ghairdíní lush agus ar an bhfarraige thall.

Bíonn baint áitiúil le feiceáil i ngach áit: déantar doirteal seomra folctha a lomadh ó leaca de chloch atá snoite go garbh; déantar wardrobes as adhmad cnó cócó. Tá an spás nádúrtha nuair is mian leat é a bheith, sleek san áit a bhfuil sé uait - mar atá sa ghile gan uaim doirse gloine sleamhnáin; na lasca solais a ghluaiseann sa dorchadas neamhchoitianta; nó an lucht leanúna paddle tuí a shnámhann taobh istigh, ní lasmuigh de, do leaba ceannbhrait shéadchomhartha. Is suntasaí na Villas nua: an Tithe Sumba Cheanada , áit a bhfuil cithfholcadh allamuigh cantilevered go draíochtúil as an dara hurlár. Chuaigh na cithfholcadáin lasmuigh eile abhaile agus ghlaodh siad.

Is as Sumba nócha ocht faoin gcéad den fhoireann. Cosúil le mórchuid na n-aíonna, sannadh búistéir dom, fear bog Sumbanese darb ainm Simson, a tháinig ag a 7 a chlog gach maidin ag iompar bricfeasta - papaya, rambutan, sú watermelon, iógart tí, caife Sumba. (Tá an t-áit bhia iontach, ag cur béime ar na blasanna geal, úra a bhíonn dúil agat sna trópaicí.) Maidin amháin bhí Simson ag taomadh toisc go ndearna scairp greim air ar an ladhar ar ais sa bhaile. Níor sheiceáil mé sular chuir mé mo sandals orm! a dúirt sé, amhail is gur air féin a bhí an locht, ní ar an scairp. Dúirt sé go gasta gur annamh a bhíonn duine acu ag Nihiwatu.

Scorpions nó níl, ní cuimhin liom ionad saoire ar oileán ar bith ar thaitin níos mó liom ná Nihiwatu. Agus cé gur léir nach mbaineann sé le gach duine - níl cairteacha gailf ann chun aíonna a scoitheadh ​​timpeall - ní féidir liom a shamhlú cén cineál crank nach dtitfeadh don áit.

Agus iad ag síneadh amach chuig custaiméirí níos leithne, tá rún daingean ag Burch agus McBride tiomantas Nihiwatu don oileán a urramú. Go dtí an lá atá inniu ann, téann gach brabús ón ionad saoire chuig Fondúireacht Sumba. Chuir siad fiú Sráidbhaile Gúrú ar an láthair, áit a bhfanann dochtúirí saor in aisce mar mhalairt ar obair dheonach. Le linn mo chuairte, bhí foireann speisialtóirí súl ón Astráil ina gcónaí; chaith siad a gcuid maidine ag surfáil agus tráthnóna ag déanamh lialanna catarachta i gclinicí áitiúla.

Ar ndóigh, tá easaontas dosheachanta idir príobháidiú Sumba agus pribhléid Nihiwatu, idir geilleagar ar leibhéal cothaithe agus ionad saoire le búistéir. B’fhéidir gurb é sin an fáth go bhfuil iallach ar an oiread sin aíonna tacú leis an bhfondúireacht agus, go háirithe, cuairt a thabhairt ar shráidbhailte na Sumbanese. Chun é sin a dhéanamh is ea a thuiscint cé chomh uathúil agus chomh siombóiseach atá an caidreamh idir Nihiwatu agus an t-oileán a dtugann sé baile dó.

Tá Sumba thar a bheith tuaithe, tugtha d’fhoraoisí seanfháis, páirceanna ríse agus arbhar Indiach, crainn banana agus bosa cnó cócó, agus cnoic droimneacha atá cairpéadaithe i bhféar ard glas, rud a thugann le tuiscint go bhfuil Eilvéis thrópaiceach ann. Siúlann sicíní, ba, gabhair, madraí agus capaillíní ar thaobh an bhóthair. Róstaíonn muca ar scoilteanna clós tosaigh; síneann seithí buabhaill uisce ar fhrámaí bambú le triomú sa ghrian.

Maidin amháin chuaigh mé le Dato Daku, seanfhoireann Nihiwatu, ar chuairt ar a shráidbhaile, turas gairid uaidh. Fáisceann an cosán casta isteach i Waihola idir bholláin ollmhóra, ag cur isteach ar rochtain éasca. Thaispeáin Dato dom conas a dhéanfadh seolta an barr ar na carraigeacha, iad armtha le sleánna chun camán a dhéanamh ar ionróirí.

Is splancfhéachaint eile ar an Iarannaois é Waihola féin, agus meabhrúchán dúinn go bhfuil Sumba san Indinéis, ach nach bhfuil san Indinéis go hiomlán. Aithníonn mórchuid na n-oileánach gur Críostaithe iad, ní Moslamach, cé go gcleachtann go leor acu cineál ársa beochana ar a dtugtar Marapu. I lár an tsráidbhaile tá uaigheanna cloiche ollmhóra sinsear clan. Go traidisiúnta bíonn Sumbanese gafa lena saibhreas, cosúil le pharaohs, a mhíníonn cén fáth go bhfuil na tuamaí clúdaithe le leaca a bhfuil meáchan suas le cúig thonna iontu. Is éard atá i gceist le sochraidí ilchasta ná íobairt an iliomad ainmhithe - muca, buabhaill, ba, fiú capaill. Is féidir le teaghlach dul féimheach go héasca ag searmanas oiriúnach go cuí.

Tá tithe 20-corr Waihola suite gar dá chéile, le díonta arda múnlaithe cosúil le hataí Oilithrigh agus tuí i bhféar alang-alang. Ar imeall an tsráidbhaile tá umar uisce 2,600 galún suiteáilte ag Fondúireacht Sumba. (Roimhe seo, b’éigean do mhná siúl trí mhíle go dtí an tobar is gaire, ag cothromú cistineoirí ar bharr a gcinn.) Ar phóirse rickety shuigh beirt bhan ag dílsí adhmaid, ag fíodóireacht an ikat a bhfuil cáil ar Sumba ina leith. Bhí na páistí níos sine ar bís fáilte a chur roimh chuairteoir. É sin! É sin! a scairt siad ag beannú. Ní raibh na cinn is óige compordach fós le strainséirí agus lena dteicneolaíocht aisteach. Bhí tachrán amháin ag bualadh orm le súile leathana dóchasacha; nuair a d’ardaigh mé mo cheamara chun a portráid a snapáil, dhíscaoil sí ina deora agus ina colm d’airm a máthar. (É sin ráite, bhí léine Ramones ar a máthair.)

Taobh istigh de theach Dato, clúdaíodh na leapacha i líonta mosquito, a chuir an dúshraith ar fáil freisin. Dódh tine cócaireachta an lá ar fad i lár an tseomra. Bhí sé meán lae, fós ró-dhorcha istigh le feiceáil níos faide ná glow na tine. Ar éigean go bhféadfainn claíomh sinsear a chrochadh ar an mballa a dhéanamh amach.

Tá cúis ann le dea-cháil fíochmhar na n-oileánach. Iompraíonn gach fear Sumbanese machete atá daingnithe go dtí an choim le éadach ikat. Úsáidtear é anois le haghaidh tascanna níos réime - bushwhacking, cnó cócó a oscailt - ach ní fada ó shin go raibh cuspóir difriúil leis. Cé gur rud san am atá thart é headhunting, tá scliúchais clan-ar-clan fós coitianta. Déantar an t-antagonism sin a threorú i gcathanna deasghnátha: Pajura, cluiche dornálaíochta grúpa ina gceanglaíonn iomaitheoirí carraigeacha lena ndorn, agus an Pasola cáiliúil, féile naofa Marapu ina ndéanann na céadta marcach muirir agus sleánna camán ar a chéile - tá na sleánna maol, ach tá na taismigh fíor. Áitíonn creideamh Marapu go dteipfidh ar bharra mura ndéantar go leor fola a dhoirteadh sa Pasola.

De réir an tsolais tine flickering, shocraigh Dato roinnt cnó betel dúinn. Thairg sé gob dom agus thosaigh mé ag cogaint, ansin bhí aiféala orm go tapa. Bhí an stuif dian. Mheas mé é a spochadh amach ach bhí faitíos orm mo óstach a chiontú - go háirithe ós rud é gur thóg Dato an claíomh as an mballa agus go raibh sé ag taispeáint a chuid scileanna swashbuckling anois. Bhuail an cnó betel mé le ruán ceann meadhrán, rud a fhágann go mbraitheann an radharc níos géire fós ná mar a bhí sé cheana féin, ina shuí sa sráidbhaile mílaoise seo agus fear fiáin, dearg-fiaclach le claíomh ag damhsa go manach os mo chionn.

Agus cad faoi Occy & apos; s ar chlé? Tarraingíonn sé isteach na dílis fós, cé go gcuireann an ionad saoire rochtain ar 10 surfálaí in aghaidh an lae, chun an tonn agus an vibe réchúiseach a chosaint. Ach is é bunoscionn Nihiwatu 2.0 ná go bhfuil i bhfad níos mó le déanamh anois ná surfáil. Is é an míbhuntáiste ná go mbeidh díomá mór ar na gníomhaíochtaí sin go léir in aon áit eile nuair a bheidh tú paddleboarded, saor-tumtha, spearfished, iascaireacht líne, cadhcáil, snorkeled agus scuba-tumtha ag Nihiwatu.

Mar gheall air seo is féidir leat buíochas a ghabháil le Mark Healey, an surfóir mór-thonnta, a tugadh isteach an t-earrach seo caite mar phríomh-fhear uisce Nihiwatu. Is é an dúchais Oahu 33-bliain d'aois freisin spearfisher curadh, tumadóir saor, bowhunter, skydiver, agus stuntman páirtaimseartha Hollywood. Chuirfeadh sé mothú dóchasach neamhleor ar dhaoine eile mura raibh sé ina fhear grinn agus aisteach i ndáiríre. Ba é an ghníomhaíocht ab fhearr leis a bheith ag caint le Healey faoi Bintangs ag teach báid an ionaid saoire, mar rinne sé aithris ar an saol a caitheadh ​​ar an uisce agus faoin uisce.

Tá brionglóid athfhillteach ag Healey: tá sé ag siúl trí fhoraois dhaite gréine, nuair a fheiceann sé tuinnín gorm go tobann ag snámh 10 troigh os cionn a chinn. Ó ceart, tuigfidh sé, tá mé san aigéan. Ní go ndéanann sé mórán difríochta. Níl ann ach bac beag scagach idir an t-aer agus an fharraige, a dúirt sé liom. Ní membrane an oiread sin é mar chontanam.

Cé gur ghéill sé ar fud na hIndinéise, ní raibh Healey riamh i Sumba. Nuair a shroich sé Nihiwatu, ní raibh mórán luachmhar aige le dul ar aghaidh. Níl aon chairteacha taoide ann don áit seo, níl cairteacha doimhneachta ann, a dúirt sé. Tá sé neamhchairte go litriúil.

Thosaigh Healey agus mé trí dhul i ngleic le Occy’s Left, a dhéanann bairillí go néata díreach 100 slat amach ón gcósta. Ní iontach tonn, cheadaigh sé. Ní sár-dhrámatúil. Is é an rud atá aige ná comhsheasmhacht. Níl páirceanna scátála nó leathphíopaí ag surfóirí ar féidir linn dul chucu, mar sin de bharr tacar iontaofa is féidir leat tonna marcaíochta a dhéanamh. Más surfóir tú, tá sé sin speisialta go leor.

Ní surfálaí mé, ach a bhuí le treoir shaineolach Healey d’éirigh mé ar mo chéad iarracht. Chas mé ar gach turas ina dhiaidh sin, cé nach mar gheall ar easpa iarrachta Healey; bhí sé ag spreagadh go míréasúnach tríd síos.

An tráthnóna dar gcionn chuamar ag paddleboarding stand-up ar Abhainn Wanukaka, ag marcaíocht seacht míle ón dufaire go dtí an fharraige. D’athraigh an tír-raon ag gach lúb: nóiméad amháin Louisiana bayou, an chéad cheann eile, foraoise báistí Amazonian, ansin savannah Afracach, ansin ósais Mharacó. Bhí sé furasta an stuáil féin a dhéanamh, cé go raibh orainn pivot a dhéanamh timpeall ar bhuabhall uisce cumhdaigh, níocháin an bhaile ag níochán, iascairí ag caitheamh líonta, agus, an chuid is mó díobh bagarthach, dronganna giggling leanaí nocht ag iarraidh sinn a bhaint dár mboird. Déanfaidh siad buamáil orainn ó dhroichid, ag déanamh gunnaí móra. Is marcach paddleboard níos seasta mé ná surfer, ach ní raibh mé ar aon dul leis na cúigear foghlaithe mara Sumbanese a d’éirigh liom dul ar bord, ansin chroith mé chuig agus fro go dtí gur thit mé isteach san abhainn. Chas muid go léir ag gáire agus muid ag druidim le sruth sa sruth fionnuar, leisciúil.

Bhí mé féin agus Healey suas ag breacadh an lae an mhaidin dár gcionn, ag marcaíocht ar 16 muirmhíle - an chéad stad eile: Darwin, an Astráil - ar an aigéan is gorma a chonaic tú riamh. In éineacht linn bhí Chris Bromwich, máistir slatiascairí Nihiwatu, agus Jasper 12 bliana d’aois, comh-aoi agus mo chara iascaireachta don tseachtain. Léigh an tomhsaire doimhneachta 4,900 troigh. Ní raibh árthach eile ann ar feadh mílte. Díreach faoin dromchla bhí ualaí báid de mahimahi agus rádala gléineach tuar ceatha, chomh maith le triúr ciorclach de shiorcanna síodúla. Thit muid línte, agus laistigh de uair an chloig thugamar sé mahimahi suas. Bhí sé cosúil le snámh i mbairille ollmhór.

Níos fearr fós bhí sé ag léim isteach lenár maisc chun féachaint ar Healey ag obair ar a chuid draíochta le speargun - ag tumadh saor síos 50 troigh chun mahimahi ceithre chos a stalcadh. Tríd an uisce chuala muid an sleá ag fáil a mharc: sssshhhhwwwooomp . Rinne Healey é a athúsáid agus d’úsáid sé a scian chun buille an bháis a sheachadadh. Chruthaigh scamall fola swirling kaleidoscope corcairdhearg agus gorm.

Dhá uair an chloig ina dhiaidh sin, rinneadh an t-iasc sin a lón, a mheilt agus a sheirbheáil ar leaba couscous le haol agus lus an choire.

Mo oíche deiridh, beár an tí báid. Tar éis luí na gréine sárthaispeántais eile, bhailíomar go léir timpeall an phoill tine chun féachaint ar thaispeántas a bhí chomh trasuímh: amuigh ar an uisce, bhí an iliomad soilse ag dul in olcas cosúil le fireflies. Tagann sráidbhailte áitiúla ag lag trá chun urcháin agus feamainn a bhailiú ó na linnte taoide os comhair an ionaid saoire; shimmered a gcuid lóchrainn sa dorchadas.

Shuigh mé ag sipping uisce beatha le criú an tí báid. Ba ghnách le Chad Bagwell, lámh dheas nua Healey, turais spearfishing a reáchtáil ina Florida dúchais. Níor eitil sé amach ó Miami ach mí roimhe sin, ag teacht díreach go Sumba. Dhá oíche ina dhiaidh sin bhí sé ar dhroim sléibhe ag roinnt cnó betel le seanóir Sumbanese wizened.

Tá mé chomh éad le Chad as a bheith agam seo a chéad taithí san Áise, a dúirt Healey.

Chlaon Marshall Boulton, treoraí surf na hAfraice Theas, a chomhaontú. Fiche bliain ó anois, féachfaidh Chad ar ais agus deir, ‘Bhí mé ar Sumba nuair a bhí sé fós gan mhilleadh.’

Chuir sé seo tús le sraith círéibe faoi chomh t-ádh a bhí siad, a bheith ar urlár na talún Nihiwatu 2.0.

Ar ais ansin ní raibh orainn ach dhá chos a tumadh le haghaidh wahoo sé throigh.

Ar ais ansin bhí orainn sliabh a dhreapadh chun seirbhís cille a fháil.

Ar ais ansin níor chuala aon duine fúinn.

Mheabhraigh Healey a chéad seachtain ar an oileán, agus é ag tabhairt cuairte ar cheann feadhna sráidbhaile. Is cuimhin liom smaoineamh: tá seanathair an fhir seo dhá uair déag curtha faoi thalamh i tuama sa chlós tosaigh - agus bhí an rud céanna á dhéanamh aige dó .

Rud maith a bhí ann nár thug Healey cuairt ar Sumba go dtí seo. Dá dtiocfainn anseo mar fhear níos óige, b’fhéidir nach bhfágfainn, a dúirt sé. Tá díthreabhach faighne hippie críochnaithe agam, mé i mo chónaí in uaimh cois trá, gan dul áit ar bith eile riamh.

D'fhéach sé amach ag na soilse twinkling sin agus grinned.

Ach is dócha nach mbeinn sásta dá mbeadh.

Is é Peter Jon Lindberg eagarthóir mór T + L.