Mo chéad lá ar ais i Hobart, an Tasmáin, bhí a fhios agam cá raibh orm tosú. Tar éis dom seiceáil isteach chuig m’óstán, shiúil mé go Battery Point, sean-chomharsanacht na mairnéalach & apos; Fiú má tá tú & apos; ag tabhairt cuairte den chéad uair, buailfidh an aura de éadóchas muirí tú cosúil le druga Proustian. Maidir liom féin, ag filleadh 10 mbliana ina dhiaidh sin, dúbraíodh an éifeacht. Bhí sé go luath i mí an Mheithimh, agus bhí an chomharsanacht ciúin, nite i bhfianaise gheal gheimhreadh na hAstráile. Iostáin agus ceannaithe & apos na n-iascairí & apos; bhraith tithe feadh na lánaí snake ón 19ú haois ina mbaintreach. Ag an mbácús Jackman & McRoss, stáplacha Hobart príomha ach suime a chuimhnigh mé go grinn air, ciorcal beag de mhná scothaosta ag gossiped go ciúin sa chúinne. Chuimhnigh siad ar an sean-admháil go bhfuil saoránaigh an chomhlathais lasmuigh de na Stáit Aontaithe ‘níos Briotanaí ná na Breataine,’ ag meabhrú dom nár cheart duit, i Battery Point, do ghuth a ardú ar eagla go ndúisíonn tú na mairbh.

Tá an Tasmáin - oileán amach ó chósta thoir theas na hAstráile & apos; s, beagán níos mó ná uair an chloig & apos; s ag eitilt ó Melbourne - ag crochadh amach ó imeall an domhain. Agus mothaíonn Battery Point mar go bhfuil sé ag crochadh ó imeall na Tasmáine. Séideann na gaotha glana, bracacha a chuireann buifé ort agus tú ag siúl ar feadh a lamairní an bealach ar fad ón Antartaice, timpeall 1,700 míle ó dheas. Má éisteann tú, is féidir leat bun os cionn stair na Tasmáine & apos; s a ghabháil. Spreag an déine ghaoithe céanna agus an iargúltacht iomlán a fuair mé chomh pictiúrtha Impireacht na Breataine, go luath sa 19ú haois, chun coilíneacht phionóis a bhunú anseo. Cuireadh níos mó ná 75,000 ciontóir chuig Land ar a dtugtaí Van Diemen & apos; s Land, áit a raibh a bhformhór coinscríofa i saothair chrua. Ar theacht dó, scríobh William Smith O & apos; Brien, príosúnach polaitiúil Éireannach, chuig a bhean chéile: ‘Má aimsítear príosún i gceann de na spotaí is áille a chruthaigh lámh an Dúlra i gceann dá soláistí is uaigní cruthaítear athbheochan mothúcháin nach féidir liom a dhéanamh déan cur síos. ' Bád gliomach glas amach ó chósta na nGuaiseacha, sliabhraon i bPáirc Náisiúnta Freycinet. Sean Fennessy

Sa lá atá inniu ann tá Hobart scrofa agus néata, cathair poirt atá ceaptha go hálainn scaipthe faoi bhun Mount Wellington feadh cosáin a shíolraíonn go dtí Abhainn Derwent. Ar an bpríomh-éadan uisce, ag breathnú amach ar Sullivans Cove díreach ó thuaidh ó Battery Point, tá comharthaí forbartha - agus athfhorbartha - i ngach áit. Tá na caladh agus na cabhsa á gcomhdhlúthú i gcearnóg phoiblí faoi ghlas uisce, plódaithe le bialanna agus dhá óstán ard-deireadh ann. Ullmhaíonn caiféanna an cheantair & apos; whites cothrom leis an urraim sacraiminte céanna agus atá i Melbourne, an chathair is mó a bhfuil cuma caife uirthi san Anglosphere. Tagann turasóirí dea-dhéanta isteach i dtithe ón tSín, agus cheannaigh mogul Singaporean eastát réadach tráchtála le taobh an uisce le déanaí, b’fhéidir chun túr a thógáil mórán scéalta ar airde.

Agus luas na forbartha ag luasghéarú, seans go mbeidh ‘Tassie,’ mar a thugann muintir na háite air, ag teacht suas le hiomaitheoirí turasóireachta níos sofaisticiúla mar Queensland. Is ionchas giotáir é seo dóibh siúd a fheiceann charms Tasmáin & apos; s leochaileach agus ceangailte i stair forlorn an oileáin & apos; s, a stádas ilbhliantúil mar chúl-uisce na hAstráile. A mhórthír, an t-ainm An Tasmáin go traidisiúnta ba leithscéal é as brúidiú cruálach; mar cheann scríbe, chuir sé le chéile bealaí campála-veain nó hippies backpack. Ach bhí a fhios ag Tasmánaigh i gcónaí go raibh rud luachmhar acu agus bhí muinín acu go bhfaigheadh ​​an domhan amach faoi dheireadh. Nuair a thug mé cuairt deich mbliana ó shin, bhí fíonta Tasmáin & apos; s, go háirithe na cineálacha aeráide fionnuar mar Pinot Noir agus Chardonnay, ag fáil aitheantais idirnáisiúnta. Bhí príomhchócairí agus dinnéir breátha ar an eolas faoi chumas neamhréireach an oileáin & apos; a bhuíochas dá mhicrea-mholtaí éagsúla, aon rud a fhás agus é a fhás go maith, ó thorthaí cloiche agus caora go avocados agus gallchnónna.

Tá sé tábhachtach a thuiscint cé chomh dóchúil is a bhí macasamhla measartha réabhlóid bia i stíl Alice Waters anseo. ‘Nuair a tháinig mé den chéad uair tríocha bliain ó shin, bhí an dearcadh chomh diúltach,’ a mheabhraigh Tony Scherer, feirmeoir a rugadh i Meiriceá agus a bhfuil maoin aige i nGleann Abhainn an Ghuail, díreach ó thuaidh ó Hobart. Bhí mé ag ól le Scherer agus a bhean chéile, Joyce Johnston, oibrí sóisialta, sa Glass House, struchtúr mod ar ché ar snámh le radhairc ar Sullivans Cove
agus na sléibhte thall. Tá barra copair ann le seilfeanna cúlbhrait agus tairgeann sé éagsúlacht plátaí roinnte i stíl tapas agus mhanglaim dearthóra. Bhí booze na Tasmáine, go háirithe an t-uisce beatha, dorcha agus blasta, agus bhí na brístí uisce, ag aistriú sa solas, iontach.

Ar mo chéad chuairt, dúirt Scherer go bhféadfadh an Tasmáin a bheith mar an baraiméadar athraithe is íogaire ar an phláinéid & apos sa 21ú haois. 'Is í an t-aon cheist,' a dúirt sé, 'a athróidh muid ar dtús - téamh domhanda nó caipiteal domhanda.' Na laethanta seo, a dúirt Johnston liom, tá an Tasmáin ag éirí ‘an Íoslainn nua’ - an chéad cheann scríbe te eile do threochtaí domhanda. Fáilteofar roimh a ndollair turasóireachta, mar go stairiúil, bhí an céatadán is airde d’fhaighteoirí cúnaimh rialtais san Astráil agus san Tasmáin; 'Agus fós, tá an binneas Tagann an Tasmáin, 'a dúirt Scherer,' nach bhfuil sé níos aibí fós. '

Tá stair na Tasmáine & apos; s ceangailte le hiarrachtaí cléibhiúla na sibhialtachta & apos; chun í féin a bhrú ar an tírdhreach nádúrtha, ón gcoilíneacht phionósach bhunaidh go dtí imní lománaíochta, tionscail eastóscacha, agus feirmeacha éisc mhamach atá i mbaol anois na huiscí cáiliúla préimhe a thruailliú. Deich mbliana ó shin, bhí imní ar gach duine ar bhuail mé leis sa ghnó fáilteachais go bhféadfadh muileann laíon ollmhór atá á mholadh ansin an rud a thóg siad & apos; d a chur i mbaol. Níor tógadh an gléasra riamh, ach anois tá Tasmanians ag tabhairt aghaidh ar bhagairt nua gan choinne: tóir. An bhféadfadh an méid atá grá ag Tasmánaigh faoin Tasmáin a chur i gcontúirt trína mhiondíol ar dhaoine ón taobh amuigh? An bhféadfadh teallach gáis, smiles éigean, couches velveteen, busanna turais an t-anam & apos; s a scriosadh?

I Hobart, d’fhan mé ar imeall an bhaile ag an Islington, óstán siopa i dteach mór i stíl na Regency, fad nach bhfuil sa chathair & apos; s ach tochailtí cúig réalta. Cé go bhfuil sé níos géire ná mise, níor chuir aon rud a dúirt nó a rinne an fhoireann cineálta an fhíric seo i gcuimhne dom. Chaith mé ceann de na huaireanta níos bláthaí de mo shaol os comhair teallach dóite adhmaid san aitriam gloine, ag léamh úrscéal Anne Enright agus ag ithe oisrí plump comically ó thráidire. Bhí sé mar a bheinn sa bhaile agus as baile ag an am céanna.

Tá comórtas níos óige Islington & apos; s ar thaobh an uisce. Is óstán aoibhinn chic é an Henry Jones, atá lonnaithe i sean-mhonarcha subh, nach bhféachfadh as áit i Sydney nó i Londain. Níos faide amach ar an gcé céanna is féidir leat a dheirfiúr díreach-chríochnaithe, an Macq 01, seid caol cufróg-agus-ghloine a fháil. Nuair a thug mé camchuairt ar an áitreabh, dúradh liom gur fhostaigh an t-óstán foireann de ‘scéalaithe,’ a bhfuil gach duine acu ar glao chun gné éigin de stair dhorcha na Tasmáine & apos; a athchomhaireamh. Ainmnítear gach ceann de na 114 seomra i ndiaidh laoch ildaite (nó bradacha) ón Tasmáin & apos; s anuas. Níl sa tolglann isn & apos; t ach tolglann, it & apos; s ‘núicléas scéalaíochta,’ agus an barra isn & apos; t ach beár, é & apos; s an Barra Scéalta, maisithe le hathchlónna de shean-nuachtáin.

In ainneoin na filigree kitsch seo go léir, is áis taibhseach é an Macq 01. Trasnaíonn a seomraí cois farraige cosúil le neadacha beanna & apos; s thar Sullivans Cove, le hardáin ag ordú radharcanna amach go Mount Wellington. Oibríonn a úinéir an Saffire seacht mbliana d’aois, lóiste superdeluxe soir ó thuaidh ó Hobart ar Leithinis Freycinet. Chuaigh mé ann cúpla lá ina dhiaidh sin agus fuair mé amach, ar a bhealach caolchúiseach féin, go bhfuil Saffire an oiread céanna faoi scéalaíocht agus a siblín níos óige i Hobart. Ó chlé: An stocaireacht ag Saffire, ionad só ar Leithinis Freycinet na Tasmáine; na hAillte Péinteáilte, stráice de ghaineamhchloch le patrún a shíneann feadh chósta Oileán Maria. Sean Fennessy

Tógtha ar imeall Pháirc Náisiúnta Freycinet, tá Saffire ina struchtúr ag ardú as cuimse atá deartha le breathnú, ó fhad,
cosúil le stingray ollmhór. Ligeann adhmad fuaim agus gloine íseal-fhrithchaiteachta don fhoirgneamh meascadh leis an bhforaois eucalyptus máguaird. Sa phríomh-thaisceadh, frámaíonn fuinneoga arda na Guaiseacha, sliabhraon a n-athraíonn a cheithre bhuaic go leanúnach casta sa solas aistrithe. Tá gach rud faoi Saffire go hilt, ach an rud is mó a thaitin liom ná a fhoireann aireach, agus chomh tapa agus a fuair siad amach nár theastaigh uaim a dhéanamh ach féachaint ar na sléibhte agus imeacht isteach in uisce beatha Tasmánach
agus páipéar. Idir an dá linn, chothaigh siad mé cosúil le monarc beloved.

Bhí an chuma ar an scéal go raibh gach duine ag Saffire, ón treoir conaire ponytailed go dtí an t-urlabhraí corparáideach le cnaipe, treoraithe ag an bprionsabal céanna leis an gciorcal gossip sin I & apos; d a breathnaíodh ag an mbácús i Hobart: Meas na mairbh. Insíonn siad & apos; d scéalta dom a d’fhéadfadh a bheith scripte ar dtús, ach má bhrúigh mé rud beag ba mhaith liom a fháil go raibh an meon dáiríre, is dóichí toisc gur Tasmánach dúchais an duine a chuir in iúl é.

Tráthnóna amháin, thóg Paul Jack, treoraí an chosáin, mé suas cosán suite idir Mount Amos agus Mount Mayson, anuas ar gumaí lus an phiobair agus toir bán kunzea a thug cumhra na meala caramalaithe amach. Shroicheamar radharc os cionn Bhá Wineglass, áit a bhféadfaimis amharc síos ar ghaineamh bán scalloped an chladaigh agus amach thar aghaidh carraige Devonian creimthe Mount Freycinet. Faigheann Cuan Wineglass a ainm ní amháin óna chruth cosúil le gob ach freisin toisc go raibh sé líonta le fuil míolta móra maraithe uair amháin. Is é an tírdhreach is íocónaí sa Tasmáin. 'Chuir ola na míolta móra tús le geilleagar na Tasmáine,' a dúirt Jack. 'Faoi dheireadh is leis muid féin cé muid féin, in ionad leithscéal a ghabháil ina leith.'

Thosaigh sé ag caint le foghlaim éasca faoi mhíolta Dúchasacha, carnáin bhlaosc a d’fhág sealgairí-bailitheoirí ina ndiaidh ag tús an Aga Holocene. ‘Ghlaoigh siad déithe codlata ar na sléibhte,’ a dúirt sé. ‘Níl aon dul timpeall air, tá cúlra spioradálta ag an Tasmáin. Is tírdhreach luaineach linne é a bhfuil tine ag teastáil uaidh chun athghiniúint. '

Is é MONA, Músaem na Sean-Ealaíne & na Nua-Ealaíne, a d’oscail in 2011 i Hobart an tiománaí is mó atá taobh thiar d’fhás na turasóireachta Tasmáine, de réir gach duine ar labhair mé leis. ‘Is é an rud atá uathúil faoi MONA an rud atá uathúil faoin Tasmáin,’ a dúirt Mark Wilsdon, comh-POF an mhúsaeim & apos; s liom. Bhunaigh David Walsh, billiúnaí Tasmánach é a rinne a fhortún mar chearrbhachas gairmiúil, chun a bhailiúchán príobháideach a choinneáil. Cé gur chaith Walsh $ 200 milliún measta ar MONA, choinnigh sé saor é do Tasmánaigh. Deirtear anois go ndéanann sé $ 100 milliún sa bhliain a phumpáil isteach i ngeilleagar na Tasmáine. An príomh ghailearaí ag MONA, Músaem na Sean-Ealaíne & na Nua-Ealaíne, i Hobart. Sean Fennessy

Tá an músaem dorcha, go litriúil agus go figiúrtha: taispeánann a phríomh ghailearaí, atá snoite as aille gaineamhchloiche in aice le fíonghort stairiúil, fís coimeádaithe macabre atá socraithe ar ghnéas, ar bhás agus ar eiscréid. Chun teacht ann, téann tú ag taisteal intíre, ón gcé céanna a thacaíonn leis an Teach Gloine, thart ar 20 nóiméad suas Abhainn Derwent ar catamaran a bhfuil patrún duaithníochta péinteáilte ar a taobh amuigh agus a bhfuil a taobh istigh, cosúil leo siúd atá i gcarr fobhealach Chathair Nua Eabhrac glúin ó shin, clúdaithe
i ngraifítí. Beartaíonn na buamaí agus na clibeanna go han-mhaith le Riesling tirim ón gcaifé ar bord.

Ní thagann tú chuig músaem ealaíne, ach chuig músaem frith-ealaíne. Ó chlós gaofar a bhfuil a rampaill ag breathnú amach ar an abhainn, téann tú go bailiúchán buan ina bhfuil saothair le Chris Ofili, Anselm Kiefer, agus Damien Hirst. Is lú na taithí atá ag na hainmneacha branda domhanda ná mar atá, mar a thugann suíomh Gréasáin an mhúsaeim & apos; s air, 'Stuff David Bought When He Was Drunk' agus obair a dhéanann 'Annoys Our Female Curators.' B’fhéidir gurb é an píosa is iomráití é Gairmiúil Séarach, leis an ealaíontóir Beilgeach Wim Delvoye, sraith de sheomraí meicniúla a dhéanann aithris ar an bpróiseas díleá daonna, ag casadh amach, ag an deireadh, poo.

Ba é an rud is mó a thaitin liom faoi MONA ná an bealach a insíonn sé a charn ominous i saol a óst-chathrach. Maidin amháin, dhúisigh mé ag breacadh an lae leis an bhfuaim is aisteach. Den chéad uair mar thaistealaí, b’éigean dom concierge a iarraidh, ‘Gabh mo leithscéal, ach ar chuala mé mélange incantatory de ghuthanna ban ag teacht arís tríd an gcathair ag breacadh an lae? '

Ba é an freagra, 'Sea, a dhuine uasail.' Bhí cloiste agam Amhrán Siren, píosa fuaime 28 cainéal a craoladh ó 450 callaire suite ar bharr fhoirgnimh éagsúla Hobart. Bhí fuaim an drónála córúil dlúthchisealach ar feadh seacht nóiméad ag éirí na gréine agus ag luí na gréine, gach lá ar feadh coicíse, mar araltas do MONA & apos; s féile geimhridh a raibh freastal maith uirthi, Dark Mofo. Chinn mé go raibh muintir na háite beagnach jingoistic ina mbród nuair a tháinig sé go MONA. Anonn is anall, chuala mé: Is é MONA ár gcuid féin agus Walsh & apos; s; cuireann sé in iúl ár n-aisteach, ár n-iargúltacht, débhríocht ghruama ár staire.

Is linne. Maidir leis an Tasmáin, ní dul chun cinn beag é seo.

Tar éis mo chuairte ar MONA, thiomáin mé amach chuig Rocky Top Farm, leathadh Tony Scherer & apos; s i nGleann Abhainn an Ghuail, áit ar chuir Scherer an cócaire Luke Burgess in aithne dom. In 2010, d'iompaigh Burgess sean-gharáiste meicneoir & apos; s i Hobart - '250 méadar cearnach agus díon stáin,' a dúirt sé liom, 'le trusanna a ndearnadh damáiste dóibh ó dhóiteán' - ina bharra fíona agus bialann 46 suíochán darb ainm Garagistes a bhí roinnte táblaí, níor ghlac sé aon áirithintí, agus bhí an chéad liosta fíona uile-nádúrtha san Astráil le feiceáil ann. Tháinig aitheantas idirnáisiúnta ina dhiaidh sin, agus bhí an chéad braistint cócaireachta domhanda ag an Tasmáin. Ach ba ghearr gur tháinig Garagistes ar an rud uafásach sin - a rud - agus turasóirí ag carnadh isteach, ag brostú chun an taithí a uaslódáil chuig Instagram. Dúnadh tuirse an úinéara & apos; s, agus dhún Garagistes, cé gur bua é, ag deireadh a léasa cúig bliana.

Ó shin i leith, thaistil Burgess an domhan, ag cócaireacht ó am go chéile le linn cónaitheachtaí cócaire nó ag a pop-ups féin. Ach tá fís aige féin agus ag Scherer.

‘Is bealach dom gairdín a fháil amach as an gcistin,’ a dúirt Burgess.

Chlaon Scherer isteach, ag gealadh amach ar a thalamh. 'Seinn do lámh i gceart agus is féidir leat aon rud a fhás anseo.' Tá an duo ag iarraidh bialann a chur ina cheart anseo: seomra bia beag ag breathnú amach ar fheirm Scherer & apos; s in aice le seachbhealaí inbhir Bhá Barilla.

Má leanann siad ar aghaidh lena bplean, is cinnte go mbeidh an t-éileamh ann. ‘Gach uair a théim go Melbourne nó go Sydney, is é an aidiacht amháin a chloisim Tasmanian, ’a dúirt Kim Seagram, úinéir Stillwater, i Launceston, 2½ uair ó thuaidh ó Hobart. ‘Ní‘ Astrálach Theas. & Apos; Tá sé & apos; s ‘ Tasmánach muiríní, & apos; nó ‘ Tasmánach oisrí, & apos; nó ‘ Tasmánach biotáillí. & apos; 'Ó chlé: Bád iascaireachta ag Duga an Bhunreachta, ar Abhainn Derwent i bPort Hobart; ubh phóitseáilte ar phumpkin rósta ag Sweetbrew, i Launceston. Sean Fennessy

Bhí Seagram ríthábhachtach maidir le claochlú dara cathair Launceston, Tasmáin & apos; agus is soiscéalaí é do chumhacht chathartha a gastranómachais. Anuraidh, bhunaigh sí feirmeoir & apos; mhargadh, agus chabhraigh sí leis an gcultúr veain bia den scoth a bhunú i gCearnóg San Seoirse, áit ar féidir leat anois purveyors de gach rud a fháil ó burgair agus crêpes go Tuircis kofte . Ba é Stillwater, a osclaíodh sa bhliain 2000 i muileann plúir a bhí athchóirithe go hálainn sna 1830idí, an chéad bhialann bhreá Launceston & apos; ag tairiscint táirgí galánta ach spraíúla ar tháirgí áitiúla Tasmáine. Ó mo chuairt dheireanach, tá sé anois mar mhol pobail, ag freastal ar bhricfeasta, lón, agus dinnéar agus líonta ar feadh an lae le caife-swilling, muintir na háite yakking cheerfully.

Ó dheas ó Leithinis Freycinet, ar chósta thoir na Tasmáine & apos; tá baile beag darb ainm Triabunna, as ar féidir leat an bád farantóireachta go hOileán Maria a ghabháil. Maria (arna fhuaimniú le fada i, mar atá i Márta i tá ah Carey) múnlaithe cosúil le gloine uair an chloig leáite, agus a cheann thuaidh ceangailte lena bhun theas le cuing ghainmheach ghainmheach. I 1971, bhunaigh rialtas na hAstráile é mar pháirc náisiúnta. Tá eala dhubha agus roinnt speiceas marsupials beaga uileláithreach. Leis na foraoisí tiubha foraoise agus raithneach, is gnáthóg í Maria anois do bhroinn choitianta, cangarú Foraoiseoirí, agus wallabies Bennett - speicis atá i mbaol a tugadh isteach ón mórthír chun a chinntiú go mairfidh siad.

Bhí Maria ina baile uair amháin do stáisiúin míolta móra agus do pheannairí, ach anois níl rud ar bith mura bhfuil sé idéalach. Tar éis an lamairne teachta tá silos stórála agus áitheanna tite de sheanghléasra stroighne, fuílleach ó iarracht ón 19ú haois ar thionsclaíocht. Níos faide ar aghaidh, tá lonnaíocht bheag thréigthe ann. Is beag duine a chónaíonn ar an oileán, ach is féidir le duine ar bith oíche a chur in áirithe i seanfhoirgneamh na gciontóirí, a athchóiríodh mar theach bun measartha. Tá dhá champa beaga tógtha ag cuideachta phríobháideach, Siúlóid Oileán Maria, déanta as adhmad agus canbhás gar do na tránna folamh gainimh bhána. Ligeann siad Teach Bernacchi faoi úinéireacht an rialtais ar léas freisin, teachín simplí cláir aimsire taobh thiar de fhál picéad bán, le gairdín lavender as a veranda beag. Tá sé ainmnithe d’fhiontraí Iodálach a tháinig go Maria le brionglóidí chun impireacht síoda a thógáil. ‘As am atá caite brúidiúil,’ a dúirt Ian Johnstone, bunaitheoir agus POF Siúlóid Oileán Maria, ‘tá cuardach ar aon dul anseo. Idir dhaoine, agus idir na daoine sin agus an áit. ' Cangarú foraoiseora ag innilt ar Oileán Maria. Sean Fennessy

Má bhíonn an t-ádh ort, is minic mar thaistealaí a aimsíonn tú é - áit ina bhfuil cothromaíocht idir an t-am atá thart agus an lá atá inniu ann, an dúlra agus an cultúr, stair an áthais agus oidhreacht na fulaingthe ar phointe go bhfuil meas againn ar a chéile. fuair mé é ar Oileán Maria, ag Bernacchi, agus le linn siúlóidí
le Maddy Davies agus Paul Challen, an dá threoraí a bhí mar óstach dom don deireadh seachtaine, ag cócaráil béilí thar a bheith simplí agus ag soláthar sár-chuideachta ar thurais lae suas an oileáin & apos; s beanna dolerite.

Ar mo mhaidin deiridh ar Maria, chuamar ar turas go Skipping Ridge, os cionn Mhuir Tasman, chun caife a ól agus féachaint ar an ghrian ag ardú. De réir mar a bhris solas éadrom caol thar líne fhada scamaill, cheistigh Challen, 'An chéad duine a théann thar an imeall, gheobhaidh muid & apos; ll fál.'

'Má chuireann siad fál suas,' d'fhreagair Davies, 'Ní thiocfaidh mise & apos; ar ais choíche.'

Na Sonraí: Cad atá le déanamh sa Tasmáin

Dul ann

Eitilt go Hobart trí Brisbane, Melbourne, nó Sydney.

Oibreoir Turas

Cúig Thurais agus Turas Mór : Cuimsíonn tairiscintí iontaofa na cuideachta seo & apos; s Tasmáin ó hiking agus hopping trá ar Leithinis Freycinet go turas ceithre lá trí Oileán Maria, áit ar féidir leat cangarú agus emus a fheiceáil.
i gceann de na tearmainn fiadhúlra is iargúlta ar domhan. 1 Turais 2 lá ó $ 12,950.

Óstáin

An Henry Jones : Tá an spás chic seo, a tógadh taobh istigh de cheann de na foirgnimh stórais is sine ar an gcuan, ina chuid dhílis den radharc saoil oíche atá ag teacht chun cinn ag Hobart. dúbailt ó $ 215.

Teach Highfield : Tá eastát ó ré Victeoiriach, a raibh an polaiteoir coilíneach agus cruicéadaí cáiliúil William Henty ina bhaile, tar éis saol nua a fháil mar leaba agus bricfeasta siopa ag breathnú amach ar Ghleann Tamar. Launceston; dúbailt ó $ 132.

An Islington : Suite ar thuras gasta carr ó lár Hobart, tá an mhaoin seo líonta le healaín agus seandachtaí agus tá aitriam gloinithe ann le haghaidh bia agus scíth a ligean. dúbailt ó $ 369.

Macq 01 : Breathnaíonn an t-áitreabh sleamhain 114 seomra seo ar an Macquarie Wharf ar Sullivans Cove agus tá foireann aici a bhfuil eolas acu ar stair na Tasmáine. Ná caill an tolglann ciorclach ar an gcéad urlár, atá tógtha timpeall ar theallach oscailte. dúbailt ó $ 315.

Saffire : Roinnt uaireanta an chloig soir ó thuaidh ó Hobart i bPáirc Náisiúnta Freycinet, soláthraíonn an mhaoin seo don Macq 01 radhairc iontacha ar shléibhte agus foraoisí an leithinis. Cuan Coles; dúbailt ó $ 1,650.

Dhá Cheithre a Dó : Céimeanna díreach ó lár na cathrach Launceston & apos; s, tá sraith d’fhíonta Tasmáine sa bhailiúchán seo d’árasáin stylish le go mbainfidh aíonna taitneamh agus iad ag gríosadh ar an ardán príobháideach. árasáin ó $ 160.

Bialanna & Caiféanna

Bryher : Tugann fuinneog transom gloine dhaite, caife iontach, agus biachlár séasúrach tú chuig an gcaifé homey seo. Launceston.

Teach Gloine : Freastalaíonn an barra ainmnithe seo, atá clúdaithe le gloine, ar ché ar snámh, ar phlátaí roinnte cosúil le tartar wallaby. Taispeánann a mhanglaim fuisce Tasmánach go foirfe. Hobart; plátaí beaga $ 11– $ 26.

Jackman & McRoss: Is breá le muintir na háite an bácús áititheach seo, daingneán marthanach de radharc cócaireachta Hobart & apos; s as a bhricfeasta agus a pastries úra. 61-3-6223-3186.

Caifé & Bácús Pigeon Hole : Tá an láthair fhionnuar, shimplí seo riachtanach do chaife, earraí bácáilte, agus miasa compordacha mar liathróidí feola muiceola agus finéal. Hobart; entrees $ 11– $ 15.

Stillwater : An pacesetter le haghaidh bia breá Launceston. Beirteanna ar liosta fíona na Tasmáine le biachlár a dhíorthaítear ó chomhábhair réigiúnacha cosúil le Lenah wallaby agus uan a chothaítear le féar salainn Flinders Island. entrees $ 16– $ 62.

Sweetbrew : Tar chuig an Launceston seo is fearr leat le haghaidh caife speisialtachta, líneáil stellar de pastries, agus roghchlár brunch glasraí-tiomáinte ina bhfuil tairiscintí cosúil le tósta avocado le raidisí picilte agus tofu barbeacaithe. iontrálacha $ 10-14.

An Teampaill : Is ionadh cócaireachta é an mhórshiúl roghchlár clár dubh seo atá pacáilte isteach i spás 20 suíochán ar shráid chúl i Hobart. Tar don dinnéar comhchoiteann, fan ar na fíonta uathúla. entrees $ 13– $ 25.

Músaem

MONA : Tugann turas gasta farantóireachta suas Abhainn Derwent ó Hobart cuairteoirí chuig an músaem móréilimh seo, ina bhfuil bailiúchán ealaíne príobháideach billiúnaí eachtardhomhanda atá droim ar ais dochloíte agus grotesque. Berriedale.