Gach lá bím ag siúl na bhfíniúnacha, a deir Gabriele da Prato, ag geáitsiú go dtí an duilliúr lush timpeall orainn. Tá baint ag mo chuid céadfaí go léir. Táim ag féachaint, ag boladh, ag baint, ag éisteacht, ag blaiseadh. Táim ag comhrá leis an dúlra. Táim ar aon dul leis an talamh.
Ní hé siúl na bhfíniúnacha an t-aon bhealach a chomhchuibhíonn an déantóir fíona esoteric leis an domhan. Ó am go ham cuireann sé cúpla barraí óna trombón snagcheoil orthu freisin.
Táimid inár seasamh ar thaobh cnoic ag Podere Còncori, fíonghort beag bithdhinimiciúil atá suite i gcúinne den Tuscáin nach bhfuil mórán aithne air mar gheall ar a fhíon. Déanta na fírinne, is ar éigean atá a fhios ag an gceantar ar chor ar bith. Ach d’fhéadfadh táirgeoirí cosúil le Gabriele é sin a athrú, ag tarraingt taistealaithe atá ag iarraidh éalú ó sluaite Chianti agus cosán úr a chruthú isteach sa réigiún móréilimh.
Tá gleann i bhfolach atá suite i gceann thiar thuaidh Tuscany atá fós ar cheann de na lochanna is mó nár úsáideadh san Iodáil. As láthair tá na brístí clasaiceacha, leathanaigh féilire - gan aon pháirceanna móra lus na gréine ná sraitheanna droimneacha fíonchaor le feiceáil. Ina áit sin, iomairí le foraoisí géara agus an tuath bhreá fhrámaithe ar thaobh amháin ag na hAlpa Apuan - a bhfuil a marmair Michalangelo mar shárshaothair - agus sainmhíníonn na hAfennines ar an taobh eile Gleann fiáin Serchio.
Ar fud an réigiúin ar a dtugtar an Garfagnana, tá sráidbhailte meánaoiseacha meánmhéide póca atá suite i gcnoic gharbh fós le taiscéaladh. Doirteadh margaí seachtainiúla le beacáin porcini, mil acacia, leigheasta birold salami, agus pasta déanta le plúr a mheileann ó castáin plump an réigiúin. Claonann déantóirí fíona bithmhéadracha cosúil le Gabriele a bhfíniúnacha i dteannta le céimeanna na gealaí.
Ardeaglais Barga sa Tuscáin Creidmheas: Gina DeCaprio Vercesi
Foirceannann an tacsaí cabhsa fada atá línithe le crainn olóige agus fálta lavender lush agus seachadann mé chuig Ionad Saoire agus Spa Tuscany an Renaissance. Suite ar chnoc laistigh d’Eastát stairiúil Il Ciocco, braitheann ardán scuabtha an óstáin agus ballaí geala, bándearg bradán ag sileadh le braislí wisteria cinniúnacha mar Villa galánta Iodálach.
Ó mo bhalcóin feicim baile ársa Barga, a fhoirgnimh le huiscí Tuscan - uachtar, ochra, meirge - ag lasadh i solas na gréine tráthnóna, sléibhte sa chúlra atá cumhdaithe le clúdach scamall. Bhí mé ag taisteal ar feadh beagnach 17 n-uaire an chloig ach tá díonta terracotta an bhaile beag bídeach agus na hailbhealaí coblóideacha ag teacht, glao nach féidir liom a dhiúltú.
Is é sin an chaoi a mbím ag bualadh le turas le Georges Midleje, bainisteoir grásta na hAthbheochana, a sciorrann síos mé ó Il Ciocco i Mini Cooper a iníne agus a thaisceann mé in aice leis an mbealach isteach chuig mol meánaoiseach Barga le tonn dá todóg agus gealltanas le filleadh tar éis dó cúpla earráid a rith.
B’fhéidir gurb é Georges an lucht leanúna is mó sa réigiún. I ré nuair a tháinig an focal ‘barántúil’ chun bheith ina cliché, tá an tuairisc fós fíor i nGleann Serchio. Is é seo an fíor Tuscany, a deir Georges liom, an carr beag a shleamhnú thart ar chuair dall agus é ag gealadh ag an radharcra ag an am céanna agus ag gobadh an adharc ag tabhairt rabhaidh do thiománaithe atá ag teacht. Na sléibhte seo, na blasanna, an ársa borghi sráidbhailte . Is cúinne neamhchoitianta barántúil é. Maireann muintir Garfagnana ar an seanbhealach.
Osclaítear an spéir chuimhneacháin tar éis dom dul trí Porta Reale, ceann de dhá gheata atá fágtha ag dul trí dhaingne ársa an bhaile. Dart mé ar feadh Via Mezzo go piazza beag agus fanaim amach ar an scamall faoi stuara cloiche agus bíoma adhmaid ag Caffé Capretz, ag sipping Campari agus sóid agus an bháisteach ag doirteadh orlach ó mo bhord agus bratach na hIodáile ag lasadh sa ghaoith. Trasna an bhealaigh ag Da Aristo, seinneann grúpa beag le giotár ag stróiceadh fonn rac-cheoil Meiriceánach. Níl aon mhapa ná plean agam - ní cheanglaítear ar cheachtar acu dul timpeall ar bhealaí meánaoiseanna Barga ar bhealaí.
Treisíonn an taise a fhágann an bháisteach boladh cailciúil na gclocha meánaoise agus breathnaím go domhain ar feadh na gcéadta bliain agus mé ag imeacht tréigthe alleys riamh aníos go dtí ardeaglais Duomo San Cristoforo, ardeaglais Rómhánúil Barga. Ag seasamh in aice leis an séipéal cosúil le caisleán, lena bhfaiche lush agus a piazza ag breathnú amach ar iomairí fánacha na Apennines, mothaíonn sé níos cosúla le bheith i nGaillimh na hAlban ná cnoic Tuscan. Fíric atá apropos b’fhéidir ós rud é go meastar gurb é Barga, le níos mó ná leath a gcónaitheoirí ag éileamh ceangail theaghlaigh le hAlbain, an baile is mó in Albain san Iodáil.
Cé go dtagann an baile ar an saol cúpla uair gach bliain nuair a óstáil sé a fhéilte snagcheoil agus ceoldrámaíochta samhraidh, inniu tá Barga agam - a shráideanna, a ardeaglais, a radharcanna - go léir dom féin, méid cuairteoirí uaigneas ar chnoic chnoic níos troime Tuscany is annamh, más ann riamh, taithí.
Ar ár mbealach ar ais go Il Ciocco, luaim le Seoirse go ndearna mé dearmad cáis Parmesan a cheannach. Soicind ina dhiaidh sin, luascann sé an carr go dtí an colbha agus gearrann sé an adhaint, ag glaoch air seo an áit a bhfaigheann tú an chuid is fearr parmesan san Iodáil ar fad! agus é ag imeacht isteach i siopa trasna na sráide. Téim isteach ar a shála agus faighim é cheana i gcomhrá beoite leis an mbeirt fhear miongháire liath ar chúl an chuntair.
Le breis agus 100 bliain, tá Alimentari Caproni ag soláthar cistiní teaghlaigh Barga agus inniu, tá na deartháireacha Agostino agus Rico i gceannas ar mhargadh quintessential na hIodáile. Cé go seinneann Georges a gcuid moladh, gnóthaíonn na deartháireacha iad féin leis an parmesan . Sábhálann Rico dhá dinge as builín Tuscan dlúth agus drapes gach ceann acu le slisní tanaí páipéir de rosci prosciutto - greim bia do Georges agus dom taitneamh a bhaint as agus mé ag brabhsáil na n-earraí. Roghnaím mála mór de luach na críche farro , mheas gráin ársa an príomh-stáplacha i réim bia na Róimhe, agus fidil Agostino leis an sealer folúis chun mo chileagram cáise a chaomhnú dá thuras ar ais go Nua Eabhrac.
Eaglais Gombereto, Tuscany, an Iodáil Creidmheas: Gina DeCaprio Vercesi
Go luath an mhaidin dár gcionn chuaigh mé ag iniúchadh taobh garbh Garfagnana. Le blianta beaga anuas tá ainm déanta ag an réigiún dó féin i margadh taistil eachtraíochta na hIodáile, ag tairiscint gach rud ó rafting uisce bán ar aibhneacha Serchio agus Lima go fálróid ingearach trí ferrata - bealach iarainn - trí na hAlpa Apuan. Roghnaím cosán níos ciúine a thógáil isteach i bhfásach an réigiúin, ag siúl an Cinque Borghi, buíochán 10 gciliméadar a nascann cúig gráige ársa i measc foraoise castáin dhomhain agus móinéir alpach bríomhara.
Buailim le Alice Bonini, mo threoraí don mhaidin, ag Agriturismo Pian di Fiume, fanacht feirme atá á reáchtáil ag an teaghlach a mharcálann an chéad cheann de na cúig shráidbhaile. Leanaimid an Sentieri della Controneria - lúb casta de chosáin sléibhe a ndeachaigh gabhair Garfagnina i gcion orthu agus na feirmeoirí a raibh claonadh iontu - ag siúl in aice le sruthanna agus suas cosán creagach. Ag teacht amach ón bhforaois, téimid isteach i Guzzano, an dara iamh meánaoiseach, a bhfuil a bhunús ag dul siar go 777. Líonann mé mo bhuidéal uisce ag tobair chloiche atá tucked isteach i mballa ar shráid aonair Guzzano agus glacaimid le compánach canine darb ainm Jack a théann in aice linn don chuid eile dár siúlóid coille.
Taobh amuigh den mhadra is beag duine eile a bhíonn againn, cé go bhfuil comharthaí beatha i ngach gráigín beag bídeach. Doirteadh geraniums dearga geal agus doirteadh calendula grianmhar ó staighre líneála potaí terracotta, caitheann doirse a théann isteach i dtithe cloiche cótaí lonracha péint, tá sráideanna cobláilte clúdaithe le caonach le feiceáil úr scuabtha. I Gombereto, bím ag siúl istigh ag amharc ag séipéal beag an bhaile, gan spotaí mar theach seanmháthar, binsí adhmaid agus plandaí i bpotaí ag adhaint na piazza in aice láimhe.