I mo chuid fantaisíochtaí, nuair a phictiúr mé mé féin ag éalú ó uafás an tsaoil ar oileán iargúlta, táim ar thrá ghainmheach bán, grianmhar agus é timpeallaithe ag uiscí turquoise - tá a fhios agat, na hOileáin Mhaildíve. B'fhéidir áit éigin sa Mhuir Chairib. Níl mé ag frolicking ar chladach iargúlta creagach, áit a bhfuil an teocht ard thart ar 50 céim Fahrenheit, fiú sa samhradh.

Ach sin go díreach a fuair mé ar Oileán Fox, atá suite i lár Pháirc Náisiúnta Alasca Kenai Fjords - ceann den bheagán páirceanna náisiúnta níl sé sin inrochtana ach ar bhád. Chun é a bhaint amach, tógann sé radharcra, cruinneachán gloine turas traenach ar Iarnród Alasca ó Anchorage go Seward, agus turas báid 45 nóiméad ó Seward trasna Cuan Aiséirí ina dhiaidh sin.

Is minic a bhíonn ceo taibhseach scáthaithe, agus tá aillte garbh, uisce soiléir, agus tránna clúdaithe le púróga réidh, réidh, foirfe do scipeáil. An ceann scríbe - inrochtana go heisiach trí chuideachta eachtraíochta (agus oibritheoir lóisteála) Turais Kenai Fjord Turais - níl sé oscailte ach do chuairteoirí idir deireadh mhí na Bealtaine agus tús mhí Mheán Fómhair (i mbliana, fillteann an séasúr an 1 Meán Fómhair), mar sin tá an fhuinneog chun taithí a fháil ar a bhruacha mistéireach gearr. Ach, mar a d’fhoghlaim mé, is fiú go mór é.

Mar Nua Eabhrac, is éard atá i gceist le heachtra tipiciúil amuigh faoin aer ná siúl na 10 nóiméad go Prospect Park agus b’fhéidir dul trasna a Lawn Mór. Uair amháin, bhain mé leas as ceacht cadhcáil saor in aisce 15 nóiméad ar an Abhainn Thoir. Agus Alasca ag ceiliúradh a 60ú bliain stáit, bhraith mé go raibh an t-am ceart le haghaidh eachtraíochta, cé go raibh an-spéis agam i dturais Pursuit agus imníoch go bhféadfadh sé mo theorainneacha a thástáil. Cuimsíonn an pacáiste (ag tosú ó dhá oíche ag $ 1,340 an duine, bunaithe ar áitiú dúbailte) an turas báid chuig Seward agus uaidh go dtí an t-oileán; béilí a leagann béim ar chomhábhair Alaskan áitiúla; agus turas treoraithe cadhc dhá uair an chloig. Ar bhealach éigin, ligim dom féin labhairt faoi uasghrádú a dhéanamh ar an turas lae, agus é geallta go bhfaca mé puimcín agus leon farraige.

Mo chéad oíche ar an oileán, bhuail stoirm torrential. Níl aon asraonta cumhachta, aon wifi, aon teilifíseáin, agus seirbhís spot-chill sna cábáin (tá stáisiún luchtaithe ag an lóiste agus tá cumarsáid chúltaca ag an bhfoireann chuig an mórthír), mar sin b’éigean dom díphlugáil go bunúsach. Is é príomhfhoinse fuinnimh an oileáin cumhacht na gréine (a sholáthraíonn uisce te agus leictreachas iontaofa go hiontach, in ainneoin an cheo). Tá cóip den ealaíontóir Meiriceánach Rockwell Kent’s Wilderness: A Journal of Quiet Adventure in Alaska, a chríochnaigh sé tar éis geimhreadh 1918 go 1919 a chaitheamh ar an oileán. Gan aon rud eile le déanamh, scáinte mé caibidil a haon oscailte agus d’fhan mé go rithfeadh an bháisteach.

An mhaidin dár gcionn, chuaigh mé go dtí an lóiste le haghaidh treorach cadhc ró-ghairid le Danny ó Sunny Cove Sea Kayaking, a oibríonn na turais go léir ó Fox Island i gcomhpháirtíocht le Pursuit. Chuir Danny ar mo shuaimhneas mé gur rud maith a bhí ann go raibh sé scamallach - is minic a thugann an ghrian gaoth, rud a fhágann go bhfuil sé níos deacra fanacht ina seasamh i gcadhc. Ach chomh luath agus a bhrúigh muid uainn, mhothaigh mé láithreach as mo dhoimhneacht, mar a phill mo chompánaigh go héasca anuas orm agus mo forearms throbbed cheana féin. Bhí Danny foighneach, agus thaispeáin sé (arís) dom conas mo phaiste a choinneáil ionas nach dtiocfainn tinn.

Agus ansin, dúirt sé liom féachaint ar dheis, áit a raibh balla carraige ollmhór poncaithe le puimcíní os mo chomhair. Sciorr mé, rug mé ar mo cheamara, dhírigh mé aird ar na héin bheaga chuimneacha ag eitilt timpeall orainn. Go gairid, thit na huaireanta ar shiúl agus muid ag pleadáil trasna an bhá, ag féachaint ar níos mó puimcíní, leoin mhara gruama, agus iolair mhaol lasnairde. Threoraigh Danny sinn chuig gráigín i bhfolach darb ainm Humpy Cove, áit a mbuaileann an fharraige le habhann fionnuisce atá líonta le bradán sceite agus a chothaíonn eas ollmhór. Shleamhnaigh dobharchúnna abhann isteach agus amach as an uisce freisin chun Dia duit a rá. Ar an gcúl ar ais, bhuail an ghrian trí na scamaill. Bhí sé déanta agam, le dhá ghéag beagnach numb mar chruthúnas. An oíche sin, tar éis dinnéar eisceachtúil de bhradáin áitiúla agus cinn fidil á lorg agam, chodail mé go sámh.

Sea Lions, Safari Fiadhúlra Alasca Creidmheas: Kylie Fly

An mhaidin dár gcionn turas sé uair an chloig ar Pháirc Náisiúnta Kenai Fjords Bhí gliondar ar bhealach iomlán nua, agus muid ag gliúcaíocht thart ar thrí oighearshruth, lena n-áirítear Oighearshruth maorga Ailik, áit ar stad muid i measc a leac oighir ag snámh chun a lao toirneach a chloisteáil. Ar ár dturas ar ais go Seward, chuamar thar míolta móra humpback agus orcas, chomh maith le níos mó leoin mhara, dobharchúnna agus puimcíní.

Sa deireadh, ní raibh sa mhianach ach blas beag den eachtra eipiciúil atá le tairiscint ag Alaska. Cibé an cúrsáil 10 lá thú, ag siúl trí Pháirc Náisiúnta Denali, ag sciáil i Girdwood, nó ag féachaint ar iompróidh i bPáirc Náisiúnta Katmai, is í seo an bhliain chun go dtarlóidh sé.